Lundi 7 novembre –
Magali rentrée hier de l’île m’emmène à St-Exupéry. Le vol est à 16h40. Nous sommes bien en avance. A l’enregistrement de mon bagage le lecteur optique refuse de lire le cryptogramme (code QR) de ma carte d’embarquement imprimée hier soir en format A5. Erreur sans conséquence, mais à retenir. L’hôtesse au comptoir d’enregistrement de British Airways (BA) me dit que je devrai récupérer mon bagage à Joburg et le déposer au comptoir de transfert en correspondance, après le passage en douane. C’est ce qu’on fait pour les correspondances avec les vols intérieurs aux US. C’est ce que j’ai fait en mai en allant voir ma sœur. Destination Springfield (Mo) mais correspondance à Atlanta, 1er port d’entrée aux US, passage immigration et douane et transfert sur tapis spécial correspondance vers les vols intérieurs. Cette fille ne sait pas que Victoria Falls n’est pas en Afrique du Sud. Sur le moment je ne fais pas trop attention et je commets l’erreur de ne pas l’interroger, car l’ignorance de la dame ne me semble pas devoir poser un problème. Il s’agit de mon 4ème voyage à Hwange. Mais j’ignore alors que la dame n’enregistre mon bagage que jusqu’à Johannesburg….
Magali repart et j’entre dans la machine infernale des contrôles successifs dont je ne sortirai qu’à Vic Falls. Vols sans histoire, globalement, à l’heure, et assez banals de bout en bout à quelques petites péripéties près. En cette circonstance la banalité est une vertu. A Heathrow je visite le rayon des whiskies de la boutique hors taxes. Promotion sur le Lagavulin notée pour le vol retour. Le chouette Glenrothes que j’avais pris une fois est toujours sur les étagères. Mais correspondance 5h30-8h au retour, et pas sûr que la boutique soit ouverte. Pour le vol sur Joburg j’ai le siège 80A. Bonne surprise, c’était 40 € pour réserver son siège sur ce segment, et 20 € pour les deux autres, donc 160 € de supplément pour l’A/R, bravo BA dont le site vous dit que vous n’aurez pas de supplément surprise à payer, ouaip ! Bref, chouette me dis-je, une fenêtre, je vais pouvoir me gaver des grands espaces africains pendant les dernières heures du vol. Naïf le papy qui a pourtant une expérience solide de ces voyages. Voyageurs sachez-le, le siège 80A du vaisseau A380 est devant la sortie de secours, totalement aveugle. Son seul intérêt est qu’on peut allonger ses jambes et que l’occupant du siège de devant ne va donc pas, sitôt assis, le mettre en position allongée, ce qui me rend jobard.
Le service de ce vol ordinaire fut parfaitement calamiteux. Bon, j’ai eu mon whisky (médiocre) en apéritif, sans une cacahuète, mais les hôtesses nous oublient pour le vin du repas. Je juge moins pénible de laisser courir que de leur courir derrière pour avoir ma fiole, ma stomatite ne s’en plaindra pas. On nous propose le café au milieu du repas, mais pas à la fin. No fill, no refill !
Les films sont sans intérêt. Je dors, et fort bien. Le petit déjeuner "All English breakfeast" est bien aussi. Je vois défiler sur mon écran la trajectoire du vol au dessus de l’Afrique Australe. Arrgh comme je suis malheureux, la Namibie est juste là en dessous de nous et je n’en vois rien, rien non plus de la traversée du Limpopo. Je lis pour oublier.
J’ai l’impression d’atterrir dans un sous-marin.

Mardi 8 novembre –
Rien d’autre à faire que transférer ma seule personne une fois débarqué à Joburg, comme prévu, sans avoir à me préoccuper de mon bagage enregistré. J’ai une petite heure de libre avant le vol suivant. Tour dans le hall international. J’attrape deux bouteilles de vins d’Afrique du Sud, au pif: un Sauvignon et une Syrah pour Steve et Trevor. L’une sera bien, l’autre pas, loterie du hors-taxes.
Et enfin, la dernière ligne droite. Embarquement pour VicFalls. Vol nonchalant. Sans rien voir du paysage.
13 h - Débarquement dans le nouvel aéroport. Les locaux du contrôle d’immigration sont bien plus accueillants qu’en 2013 – tout est neuf, mais la procédure toujours aussi lente. Deux contrôleurs officient : l’un encaisse la redevance du visa (30 $US), et l’autre remplit le formulaire. Le tout prend de trois à cinq minutes. Evidemment une lecture optique, deux clics et une imprimante règleraient le problème en une minute et diviserait le temps d’attente par 3 à 5. Mais l’un des deux employés se chercherait un job. Qu’est-ce qui est mieux, la modernité technologique ou le partage du travail ? Alternative simplette, et faux problème me dira-t-on. Peut-être. Mais vraie plaie planétaire avérée, qu’il faudra bien aborder et traiter un jour.

Dans la file d’attente je sors la carte d’embarquement sur laquelle est collé le coupon d’identification du bagage pour passer la douane, et là je découvre que l’hôtesse à Lyon a enregistré ma valise jusqu’à Johannesburg. Je suis vert. Et je m’en veux d’avoir haussé les épaules sans réagir quand elle m’a dit cette connerie. Elle est censée savoir que Victoria Falls est au Zimbabwe quand même, et même dans l’erreur géographique elle n’avait aucune raison de ne pas l’enregistrer jusqu’à l'aéroport de destination.
Donc je vérifie à peine que ma valise n’est pas sur le carrousel et je file au bureau de BA pour la procédure de recherche et de récupération. En traversant le hall d’arrivée, j’observe qu’il n’y pas de Trevor parmi les gens qui attendent. On verra après.
Accueil courtois et attentionné de la jeune hôtesse. Elle me dit finalement que mon bagage a déjà été récupéré par BA à Joburg, et que je l’aurai demain. En fait ce sera après-après-demain. Mais ouf. Problème suivant. Heureusement j’ai mis les trucs importants – toilette, pharmacie, … - dans mon bagage cabine. Chat échaudé…

Trevor n’est toujours pas dans le hall d’arrivée. J’examine les pancartes que brandissent les gens qui attendent quelqu’un, pas de Bhejane Trust (BT). Je remercie les chauffeurs de taxi qui me sollicitent, et je décide de lui donner encore un quart d’heure pour arriver avant de prendre un taxi.
Je suis assis depuis trois minutes lorsqu’un jeune homme m’approche avec un panneau BT à la main. C’est le fils de Trevor. Son père a dû aller sur le terrain pour une urgence pompe. Il m’embarque.
Jeune homme blond, poli, pas très disert, que la corvée a l’air d’ennuyer prodigieusement, mais qui lutte héroïquement pour qu’il n’en paraisse rien.
Il me pose devant Lorries B&B une petite demi-heure plus tard, et file. Je tombe dans les bras de la maîtresse des lieux, qui n’a pas épaissit depuis trois ans et flotte en apesanteur dans ses vêtements. Et je salue poliment Clive le régisseur, deuxième membre du trio maison. Je ne vois pas Georges, le troisième. Trois minutes plus tard je suis dans ma chambre. Il est 15h30.
Il fait bien chaud. Vite, tenue légère, café, et terrasse-galerie, d’où j’admire sans retenue le très beau jardin tropical du B&B. Lorrie passe. Je lui demande si Georges est là. Ouiii ! Au bar dit-elle. Je file vers le bar derrière la terrasse, et je butte dans Trevor qui arrive. Congratulations d’usage. Et bière conviviale dans la foulée, bien sur. Georges a pris un méchant coup de vieux. Il est d’une maigreur impressionnante. Clive lui reproche en ricanant de ne pas m’avoir reconnu. Georges s’énerve car il voit mal dit-il (voir plus loin) et Clive le sait. C'est l’évidence, son regard à l'infini est celui de quelqu’un qui voit très mal. Georges est sympa, Clive pas.
Trevor me propose un tour à Chamabonda dans le parc national de Zambezi proche. Ce parc était quasi abandonné, totalement désert car livré aux braconniers depuis des années. Bhejane Trust (BT) qu’il dirige (qu'il possède en fait, avec tout ce que cela implique de pouvoir) a entrepris de le restaurer avec un très remarquable succès depuis cinq ans environ. J’accepte avec empressement, j’attrape les jumelles et le Lumix au vol, et nous voilà partis.

Le temps est couvert mais pas de pluie. Un rayon de soleil de temps en temps. Trevor emprunte une piste en assez bon état, qui nous amène en un quart d’heure à l’entrée (pour les professionnels) du parc où le gardien nous salue.
Impression générale : milieu totalement sec et désertique, quelques arbres sont verts néanmoins et des coins de forêt restent verts.
Chamabonda est une longue plaine d’une quinzaine de kilomètres de longueur environ, en forme de léger vallon (vlei dans la langue locale) inscrite entre deux lignes de collines boisées de faible hauteur. Savane dorée de hautes herbes, très belle, et ourlée de verdure forestière.
Une ligne de mares a été créée le long du vlei, certaines remises en état, au cours des cinq dernières années, depuis que BT a pris en charge la restauration du parc (550 km2).
Trevor à qui je demande s’il a eu recours à un expert géologue pour choisir l’emplacement des nouveaux forages, me dit que le sourcier c’est lui, au moyen de la fourche de bois du sourcier classique, méthode universelle. Et ça marche dit-il ! Je lui demande pour plus tard une démonstration que finalement il ne me fera pas. Je me demande aussi en secret si un éléphant ne ferait pas aussi bien, comme l’âne qu’on envoie dans la montagne Corse quand on veut y tracer une route, avec un ingénieur des ponts et chaussées derrière pour relever le tracé.

La première mare de Chamabonda est presque à sec - une flaque et un peu de boue. Elle est déserte. Nous filons vers la suivante (Timots 1) un peu plus loin, déserte aussi, que nous passons sans nous arrêter. Puis Timots 2 où nous nous arrêtons pour une visite de la plateforme d’observation en cours de construction. L’équipe est en train de terminer sa journée de chantier (photos).
A la mare suivante (Thompson) un groupe de d’antilopes sables (hippotragues noirs) est en train de paître dans la prairie périphérique. Magnifiques animaux, d’une rare élégance dans leur costume couleur de nuit africaine, et avec un masque facial assorti, qui a sans doute inspiré la culture locale. Quelques photos de loin au télé (merci Lumix !). Pas pros évidemment, mais pas pires comme on dit au Québec. Nous reviendrons les voir de plus près me dit Trevor. Nous ne reviendrons pas.

Retour chez Lorrie vers 18h, ravi de ce préambule à mon séjour, la nature sauvage de l’Afrique Australe retrouvée. Au bar de l’hôtel Georges nous sert une bonne bière locale, quelle que soit l’appellation elles sont toutes assez légères, comme la plupart des bières africaines que je connais, sans grande qualité gustative mais idéales pour se désaltérer (de 37,5 à 44 cl ici, 63 au Bénin, Cameroun, Niger, etc…). Trevor me propose pour demain un rendez-vous pour discuter du programme drone et des projets futurs, et un autre tour dans le "vlei" de Chamabonda à Zambezi. Il ne sera rien fait de tout cela comme il en sera souvent ainsi avec lui, je l’apprendrai à mes dépens. Et pour après-demain ce sera une journée de chantier pour la restauration du pompage de la mare de Kazuma Pan dévasté par les éléphants assoiffés.

De retour à ma chambre je découvre que mon tel mobile n’est pas dans ma poche, ni ailleurs dans la chambre. Je l’ai donc perdu. Il a dû glisser hors de la poche peu profonde de mon short, soit sur le siège dans la voiture, soit sur le sol en sortant de la voiture… Grosse inquiétude. J’en parle à Lorrie qui appelle Trevor qui dit qu’il va vérifier. Puis rien pendant une vingtaine de minutes que je consacre à évaluer le problème que cela va me poser. Rien de dramatique, mais gros souci quand même. Je commande à Georges une autre bière pour me soutenir le moral, quand Trevor surgit, mon iphone à la main, et en prime la batterie secondaire du Lumix qui avait aussi glissé hors de la sacoche en toute discrétion. Reconnaissance enthousiaste. Et leçon à retenir.
Le dîner est un peu léger à mon goût – poulet aux légumes, pommes de terre et courgettes petites et rondes, arrosé d’une autre bière. Dicky, une copine de Lorrie qui cornaque des touristes british, appelle ces courgettes gemsquash – courge donc - ce qui nous vaut une petite polémique rigolarde sur le sujet avec participation active des sujets de Sa Gracieuse qu’elle guide, des brits très peuples, pas raffinés pour deux sous, tout droit sortis d’un film de Ken Loach, juste comme on les aime, qui soutiennent mon point de vue : ce sont des courgettes !
Retiré vers 20h30. Il fait bien chaud dans la chambre, disons 30° (mon thermomètre d’ambiance est dans la valoche restée à Joburg). La ventilation du plafond perd un peu de son efficacité à travers la moustiquaire qui coiffe le lit. Mais le conditionnement reste acceptable. Connexion internet (merci au wifi de Lorrie) pour voir comment se présentent les élections US. Rien n’est encore joué. Pas de résultats pour les swing states avant deux heures du mat’. Le petit abus de bière m’emporte doucement et je me réveille vers 23h30. Toujours rien de déterminant sur les élections aux US. Il fait chaud. J’éteins les lumières et je tourne en rond une petite heure sans trouver le sommeil. Qu’à cela ne tienne. J’éclaire et je regarde les commentaires élections. Sans intérêt réel. Je bouquine un long moment "La fracture coloniale", ouvrage collectif passionnant et superbement documenté sur la "mission civilisatrice" de la nation, qui a fait le malheur de millions d'êtres humains et dévasté de nombreuses cultures, et aussi lourdement contribué à faire du monde (occidental et global) ce qu’il est aujourd’hui, une civilisation probablement en cours d’effondrement (cf rapport Meadows sur la croissance, revu par G.M. Turner récemment).
Je finis par éteindre après un dernier coup d’œil sur France-Infos, et dormir vraiment…

Mercredi 9 novembre -
… Comme une masse jusqu’à 8h30 lorsque le bruit des voix des touristes britishs qui petit-déjeunent m’aide à m’extraire des limbes douillettes d’une somnolence que je prolonge avec délice depuis un moment.
Je me jette sur le laptop : stupeur ! c’est Trump. Le ciel du Zim me tombe sur la tête. La série noire de la venue au pouvoir de chefs d’états ou de gouvernements, fascisants, populistes, mafiosi, parfois carrément sans foi ni loi, se poursuit implacablement. Si ce guignol hallucinant fait ce qu’il a promis, le pire du pire est à venir. Mais le pire de ce pire sociologique, avéré ce matin, est qu’il s’est trouvé une centaine de millions de citoyens US pour élire cet épouvantail irresponsable et sans morale, pour qui le mensonge délibéré est une arme privilégiée. H. Clinton est sans doute un personnage politique assez usé et assez rusé, mais elle a tracé des perspectives politiques décentes pour son pays. Incompréhensible. Les laissés pour compte de l’Amérique n’ont pas compris qu’ils l’étaient pour longtemps et que le glissement de leur pauvreté vers plus de pauvreté fabriqué par le néolibéralisme fou dont les vannes ont été ouvertes par le binôme sinistre et de sinistre mémoire Thatcher-Reagan, est irréversible. Ce n’est pas le discours de Fox News qui aura éclairé pour eux cette réalité, pas plus que la nullité affligeante, terrifiante, du débat politique. L’avenir est sombre et s’assombrit tous les jours.
J’échange quelques commentaires avec Dicky et Lorrie. Je dis à Lorrie que je vais rester dans cette chambre sans air conditionné, que je n’utilise jamais de toute manière, sauf en mode survie (cf Pendjari 2008). Et j’économise l’argent public – 50€ au lieu de 90€ la nuit (le trésor public subvient aux 2/3 de mes dépenses de mission via la réduction d’impôts associée à la procédure d’abandon de frais).

Je rattrape sur le petit dej’ la légèreté du dîner d’hier soir. "All English breakfeast" comme ils disent : œufs au bacon et toast grillé, salade de fruits, yaourt liquide, céréales. Bien calé.

Puis une bonne douche, et après avoir appelé Magali - il neige à St-Jean, merci Skype, je m’offre une matinée de rédaction et de méditation, confortablement installé sur une fauteuil ancien sur la belle terrasse véranda, carrelée de tomettes d’un bel ocre roux, dans une paix qui m’est d’ordinaire totalement étrangère et que je savoure avec délice en levant le nez de temps en temps pour contempler la quiétude du jardin et écouter l’appel des bulbuls, en sirotant mon café. Quelques rares mouches prétendent perturber cette paix, sans vrai succès. Les employés vaquent à l’entretien, balayant les allées, nettoyant les massifs où prospèrent de superbes fougères tropicales, certaines arborescentes, divers dracenas, alocasias, palmiers nains, sous les grands arbres aux troncs engloutis dans l’opulence de philodendrons et caoutchoucs intrépides, qui distillent une mi-ombre savante, douillette, rassurante. Une misère comme celles que nous avons à St-Jean et que je bichonne avec amour, mais à grosses feuilles ici, a envahi et coiffé la base tronçonnée d’un arbre mort au milieu de la pelouse de chiendent. Bref, vrai moment de bonheur tranquille, propice à la réémergence d’excellents souvenirs.

Vers 11h30 Georges vient se poser pas loin de moi et déjeune, ce qui me donne un peu faim. Je ne sais pas comment je vais déjeuner. Pas envie de marcher jusqu’au centre, à 20’ à pieds, sous le cagnard, ce qui romprait le fil de ma trop belle tranquillité.
Je joue à identifier les arbres du jardin. Des tecks du Zambèze, baikiaea plurijuga – espèce endémique, un peu menacée aujourd’hui – identifiés grâce à mon guide, et un ficus (espèce locale ?).

13h – je demande à Lorrie si quelqu’un pourrait me faire un sandwich. Elle grogne un peu, elle grogne toujours un peu. Un employé s’y colle. Sandwich au poulet.
Le rendez-vous avec Trevor est à 14h30 pour discuter des projets présents et futurs. Il est en avance, mais c’est pour me proposer sans explication d’aller avec Andrew son fils servir de touriste-cobaye au centre de formation des guides pour l’épreuve d’examen d’un candidat guide. Il me dit aussi que nous partirons demain à 6h pour Kazuma Pan pour la réparation de la pompe endommagée par les éléphants, et que vendredi nous irons d’abord dans le secteur de Robins du parc de Hwange et qu’il me conduira ensuite à Sinamatella le soir pour le reste du séjour. Mais dis-je, Steve ne rentre de ses vacances en Angleterre que dimanche !? Et là, j’apprends que Steve n’est pas parti en Angleterre car sa demande de visa a été refusée. Steve est un ex citoyen britannique naturalisé zimbabwéen. Il a renoncé à sa citoyenneté britannique par rigueur morale me dit Trevor (faux, voir plus loin). J’y verrai plutôt de la rigidité que de la rigueur car il n’y a rien d’immoral à conserver une double nationalité. Bref, Steve est à Sinamatella. Et je suis moyennement content de ce bazar.
Néanmoins j’accepte le statut de cobaye et Andrew me prend un quart d’heure plus tard avec son 4x4 de bobo parisien, sans doute assez utile ici, et une jolie copine. Nous sommes au centre de formation des guides en un quart d’heure, le temps de savourer en route les minauderies de la copine. Elle débarque à l’arrivée une grosse et lourde glacière qu’elle porte sous l’œil indifférent du copain jusqu’au gros 4x4 avec nacelle pour touristes, qui va nous promener.
Nous embarquons ensuite rapidement après un briefing express de deux minutes, avec un autre couple de cobayes, l’aspirant guide et l’examinateur, pour un long tour sur le terrain d’exercice, essentiellement forestier. Le domaine est ceint d’une haute clôture électrique qui décourage les éléphants et autres grands mammifères me dit l’examinateur a coté de qui je suis assis sur la banquette arrière de la nacelle.
Les arbres de cette forêt sont d’assez faible hauteur, beaucoup de coupes, un peu comme dans la forêt de châtaigniers de Bonnevaux, avec quelques grands arbres ça et là. Milieu très sec, jaune et brun. On entrevoit quelques feuillages persistants ou précoces au loin lorsque la piste domine le paysage. Arrêt pour un éléphant. Le guide nous apprend que les défenses des éléphants locaux sont fragiles et de plus en plus courtes. C’est à cause d’une carence endémique en calcium du milieu, précise l’examinateur. Nous apprenons aussi que les shepherd trees (Boscia albitrunca) dressent des défenses pour protéger leur feuillage contre les girafes. Nous passons un espace ouvert planté d’un groupe de grands arbres magnifiques (ana tree, Faidherbia albida). Une mare d’eau de pompage offre ses services à la lisière de cette clairière.

Andrew et sa copine s’extraient des bières de la glacière, et sirotent. Délicatement convivial ! Je salive. Raffiné le fils de son papa ! Arrêt près d’un nid d’ombrettes avec commentaire pédagogique du guide. Je signale un peu plus loin la présence du couple d’ombrettes en contre-bas de la route sur une flaque du lit de la rivière dont nous suivons le cours. Arrêt photos et présentation des oiseaux.

Fini la récré. Nous repartons dans l’autre sens.
Je signale deux éléphants. Le guide n’a pas vu. L’examinateur note. Me voilà cobaye cafteur maintenant. Pas drôle.

De retour à l’hôtel, je me fais un petit whisky pour compenser ma frustration de bière et clore cette journée moyennement enthousiasmante. Lorrie grogne sec quand je lui dis que le partirai pour la journée à 6h demain et que j’aurais besoin d’une poignée de céréale et d’un peu de lait pour le petit déjeuner (thé et café sont dispo 24h/24 sur la terrasse), cela alors que tous les employés sont partis. Mais c’est la faute à Trevor qui change trop facilement les plans établis sans préavis ni consultation. Et elle arrive pendant que je dine, avec une boite à lunch qui contient un déjeuner complet (Trevor m’a dit qu’il préparait tout…). Prudent, je n’objecte pas et je la remercie.

Salade variée et moussaka à la mode Zim au menu ce soir. Bon. Accompagné d’une bière (Castle).
Longue discussion avec Lorrie après le diner sur les élections, la démocratie et l’Afrique, avec participation épisodique de Clive (ex président de l’association des planteurs de tabac du Zim avant la réforme agraire de Mugabe) dont quelques remarques ricanantes attrapées au vol au cours de la matinée m’ont confirmé le profil politique du bonhomme. Je m’esquive un peu avant 21h pour intégrer la grande tiédeur de ma chambre, qui me semble un peu plus difficile à affronter ce soir qu’hier soir. Mais il en faudrait plus pour m’empêcher de dormir.

Finalement j’éteins vers 23h30 après ménage de messagerie et une poignée de pages de la très intéressante "Fracture coloniale", même si l’ouvrage date un peu et mériterait une mise à jour.

Jeudi 10 novembre -
Réveil nocturne vers 3h45, impératif technique. Puis retour les pieds sous le drap. Bien-être du glissement dans le sommeil en cours quand mon palpitant se met à des irrégularités pas vraiment inhabituelles mais assez inopportunes à cette heure. Je poursuis ma petite méditation sans trop prêter attention au phénomène qui persiste comme rarement. Sans m’en inquiéter outre mesure je me dis que ce serait un sale coup pour Magali si elle devait gérer le rapatriement de ma carcasse défunte en même temps que sa vieille mère manipulatrice perverse et parfois un peu démente. Mais pas de panique, je finis par retrouver le sommeil dans ce bazar palpitatoire extra systolique qui ne m’avait pas importuné depuis longtemps. Le vent l’emportera comme disait si sombrement la belle chason de Noir Désir.

Boum, le réveil de 5h30 ne me rate pas. Vite debout. Quelques difficultés à ouvrir les portes pour me faire un thé sur la terrasse, surmontées ou contournées. A 6h moins deux minutes je quitte l’hôtel juste comme le gros Land Cruiser Toyota de Trevor arrive.
Un passager africain dans la benne du cruiser, et trois dans la cabine, moi au milieu, pas confortable. L’autre est une relation de Trevor qui va donner un coup de main pour la récupération de la pompe que les éléphants ont fait tomber au fond du forage. Le Zim n'est plus un état colonial mais les blancs voyagent prioritairement dans la cabine, règle implicite.
Deux heures de route pour la mare dans le parc national de Kazuma Pans, et sa pompe au fond du forage, sur une piste en mauvais état général – ornières, bosses, tôle ondulée - mais praticable. Paysages de forêt clairsemée. Il pleut un peu.

Nous attaquons tout de suite l’exercice de plomberie de terrain. Il s’agit d’abord de monter bout à bout, comme pour un ramonage de cheminée, des tirants métalliques filetés de 1,5m de longueur et d’une quinzaine de mm de diamètre, au moyen de douilles filetées, pour constituer une longueur permettant d’atteindre le fond du forage. Le tout est en assez mauvais état, les filets des filetages sont souvent un peu foirés et impossible à visser. Mais le compagnon que Trevor s’est associé connaît bien son affaire et aucune difficulté ne lui résiste longtemps. Le roi de la clé à mollette de plombier est avec nous.
Trevor me propose un tour d'observation de la faune sur la mare à une ou deux centaines de mètres derrière une prairie d’herbes hautes. Il prend la voiture.
Traces de carnages ancien et moins anciens autour de la mare. Des ossements blanchis d’éléphants et d’antilopes partout. Une carcasse récente d’Eland et une autre d’éléphanteau. Les lions ne manquent de rien. Des oiseaux sur la mare, vanneaux forgerons, hérons garde-bœufs. Un aigle ravisseur (tawny eagle, Aquila rapax ) patrouille l’alentour. Hartebeests (bubal je crois, plusieurs espèces) et impalas se sont écartés à notre arrivée, et reviendront plus tard. Quelques cobs des roseaux, peu communs ici, s’éloignent aussi prudemment.

Retour au chantier. L’assemblage est allé bon train. Les groupes de tirants sont descendus dans le forage et assemblés entre eux. Finalement la base est atteinte à 27m.
Indifférents à cette agitation, les blue waxbills (cordon bleu d’Angola) au poitrail d’un bleu céleste, picorent, au pied des buissons.
Une cisticole - pas identifiée, roussâtre peut-être ou une de ses déclinaisons régionales (Cisticola galactotes stagnans) - se pose un instant (photo) et file.
Éclairage du fond du forage à la lampe de poche, bricolages débrouillards pour crocheter le câble de la pompe au fond du trou, multiples tentatives infructueuses, et enfin, la bonne, grâce à l’ingéniosité professionnelle du maître de cérémonie.
J’ai les orteils qui chauffent. Ils sont un peu cramoisis. Je suis resté en espadrilles, sachant bien que c’est la dernière chose à faire dans la brousse. Crétin des Alpes !
A 10h la pompe sort de son trou, halée comme la drisse de la grand voile par des matelots enthousiastes. Trevor est ravi, un peu apoplectique sous le soleil malgré son chapeau de broussard.
La réparation de l’ensemble prend du temps. Il faut refaire les connections électriques arrachées et poser un nouveau filin pour la mise en place et la remontée future de la pompe, et surtout refaire la conduite de sortie que les éléphants ont totalement détruite.

Nul ne sait vraiment ce qui signale aux éléphants la présence d’eau dans une canalisation enterrée. Mais les statistiques des dégâts aux pompes montrent bien qu’ils la détectent. "Ils sentent l'eau" disent-ils. Pour ma part je pense que ce sont les bruits de cavitation de l’écoulement à l’intérieur du tuyau qu'ils entendent et identifient. La présence d’une tranchée les décourage en général, mais pas toujours. C’est selon la profondeur et la largeur de l’ouvrage, et aussi la motivation des intéressés lorsqu’ils perçoivent la présence de l’eau. Alors, rien de les arrête.
Je découvre dans une petite dépression près de la tête de puits, un mignon crapaud (crapaud panthère, bufo regularis ?) émergeant à peine du sable humide et furieusement mimétique. Comment fait-il pour survivre dans un tel environnement lorsque la pompe ne fuit pas et que la sécheresse est totale ? Fascinant mystère.

Trevor avec qui je discute puissances de pompage comparatives, lors de la remise en route de la pompe, m’apparait avoir des notions de puissance électrique très approximatives…
Fin provisoire de l’opération vers 12h30. La pompe tourne et l’eau coule dans la mare (photos).
Un aigle ravisseur (Tawny eagle) tourne au dessus de nos têtes et un guêpier d’Europe nous fait une brève visite.

Nous repartons vers 13h15 après un peu de repos et un petit casse-croûte.
Arrêt après une quarantaine de minutes pour déposer l’équipe des ouvriers – gardes du parc, non payés depuis deux mois - à leur camp de base.
Rencontres de waterbucks, reedbucks, sables, girafe, au fil de la route. Un système nuageux très actif se forme loin devant nous avec des gros congestus bien bourgeonnants, précurseur d’un orage peut-être, dont j’évoque la possibilité.

De retour à ma chambre, je découvre ma valise devant la porte, arrivée discrètement.
Au menu du dîner, poulet genre Yassa, pommes sautées, salade. Bien, avec une bière.

Je règle ma note d’hôtel ensuite. Lorrie grogne parce que je souhaite payer en euros pour garder mes dollars US disponibles en cas de nécessité. Le site de l’ambassade de France au Zim disait avant mon départ qu’il y avait un peu pénurie de cash aux distributeurs. C’était un peu beaucoup en fait. Pénurie quasi totale. Et le Zimbabwe ne peut évidemment pas faire tourner la planche à billets puisque ce sont ceux de l’Oncle Sam à qui il doit les acheter. Et comme il est fauché, en crise endémique, le billet se fait rare. Pas de surprise.
Donc Lorrie doit faire la conversion, et comme elle est un peu cuite, ça risque de prendre un peu de temps (elle enchaine facilement les bières comme on enfile les perles, une par une en commençant dans l’après-midi). Et comme la différence de parité n’est pas grande et à son avantage, je lui propose de faire un pour un. D’accord dit-elle.
Ensuite je file boucler mes bagages car on décolle à 6h demain matin une fois de plus. Et Trevor est ponctuel.

Vendredi 11 novembre -
Sommeil de plomb jusqu’à 4h20. Bof, le réveil sonne dans une heure, à quoi bon se rendormir. Je me rendors néanmoins et c’est la machine diabolique qui me réveille à 5h30.
Comme hier, petit dej vite expédié, brin de toilette, les dernières bricoles bourrées dans le sac à dos. Un résident de l’hôtel très matinal et très sympa m’aide à transporter valoches et sacs jusqu’au portail. Trevor arrive peu après et nous prenons la route du camp de Robins dans le parc national de Hwange. Comme la route est asphaltée, l’absence de trépidations et du bruit de fond infernal des carrosseries secouées par les pistes, qui rend les conversations pénibles voire impraticables, rend possible une bonne discussion.

Pour le plan de la journée Trevor m’informe que nous allons d’abord à Robins, puis sur le site de la mare de Deteema en passant par d’autres mares, et que de là un garde du parc m’emmènera à Sinamatella. Une fois de plus je ne suis pas trop content, car d’une part, il ne se préoccupe pas de savoir si cela me convient, et d’autre part parce que je voulais qu’on se pose pour discuter du futur du partenariat. Mais je la ferme.
Nous discutons ensuite assez longuement du projet. Et je profite de l’occasion pour l’interroger sur les forces que BT va pouvoir mettre sur le terrain où il y a tant à faire. Il en vient à m’avouer, embarrassé, que Steve a décidé de quitter BT en décembre et d’aller vivre dans sa ferme à Bulawayo - Boum ! Je suis sonné – puis il ajoute que c’est parce qu’ils ont eu des mots et que Steve est un peu fâché. Tout va très bien madame la marquise. Je redoute la suite. BT sans Steve à Sinamatella me semble être simplement impossible pour la suite du partenariat. Je décide d’attendre de pouvoir en discuter avec lui. Trevor me dit alors qu’il va embaucher un autre naturaliste. Soit, nul n’est irremplaçable. Mais on ne remplace pas Steve néanmoins. Il me dit aussi en réponse à une question de ma part qu’il va embaucher un technicien pour la maintenance des pompes. Je ne lui demande pas où il va trouver le budget pour le payer.

Le paysage défile, lunaire d'abord, puis étoilé de touches vertes.

Ensuite nous roulons jusqu’à la mare de Little Toms. La cabane en dur au bord de la piste, qui nous accueille sur le site de la mare, est un abri pour touristes qui semble avoir aussi séduit un groupe de lions. Trevor en a compté une dizaine dedans il y a quelques semaines (cf BT newsletter d’octobre). Avis aux usagers. Frapper avant d’entrer…
La mare de Big Toms est située quelques kilomètres plus loin. Très beau site. Trevor examine la pompe de cette mare et discute avec le garde de service. Il faut améliorer la protection contre les éléphants.

Il a tellement plu localement que la piste commence à poser de sérieux problèmes. La variabilité de la pluviosité à courte distance est énorme ici. Il peut très bien pleuvoir à seaux ici et pas une goutte 5 km plus loin. Le véhicule a un peu du mal à sortir d’une première grosse ornière inondée. Et plus loin Trevor renonce à affronter une fondrière trop impressionnante et fait demi tour pour contourner le problème par un itinéraire que la piste, par chance, autorise.
Nous atteignons le site de la pompe de Deteema vers 9h40. Surprise, le milieu est totalement aride. Il n’est pas tombé une goutte d’eau sur la grande prairie ouverte qui entoure la petite construction. La terre est nue par endroit, ailleurs l’herbe haute est un peu hirsute. Un grand panneau atteste de la générosité des partenaires français (photo). Mais Trevor a mutilé le nom de Le Pal Nature (amputé de Nature), alors que je lui avais bien précisé que le président de la fondation tenait beaucoup à la dénomination complète.
Ricky arrive de Sinamatella juste après nous, pour faire le point sur la pompe qu’il a installée. Il raconte la scène qu’il a pu observer ce matin sur la plaine de la Sinamatella, de la prédation de lions sur un buffle. J’enrage d’avoir manqué ça.
Pour une raison technique d’adaptation électrique, il a dû avoir recours à un transformateur de tension continue (DC-DC) via un module refroidi par un ventilateur. Trevor n’aime pas ce module et son ventilateur, qui va, dit-il, surchauffer et griller tout le reste, et il demande à Ricky de le supprimer. Il se confirme dans la discussion que les notions d’électricité de Trevor sont plus qu’approximatives (confusion puissance-tension), ce qui ne simplifie pas les échanges. Finalement il admet que les protections thermiques multiples et le faible coût de remplacement du module (90$US) rendent sa présence acceptable.

Ricky raconte le bazar qu’est le pompage de l’eau du réseau public de Sinamatella. Pas étonnant qu’elle soit aussi peu présente au robinet.

Vers midi, j’embarque avec Onias, garde du parc, à bord d’un véhicule de BT, direction Sinamatella. Trevor viendra mardi.

Les logements touristiques du camp sont une série de maisonnettes identiques alignées sur le sommet (orienté est-ouest) de la mesa, et éloignées de son bord abrupt par un espace arboré d’une quinzaine de mètres. De ce bord la vue est unique sur la plaine située en dessous, le cours de la rivière, et la forêt, jusqu’à l’horizon. Les maisonnette font une cinquantaine de mètres carrés. Elle sont divisées en deux chambres, un séjour, une petite cuisine, toilettes et mini salle de bain avec coin douche. Steve et Sue occupent une de ces maisonnettes depuis une dizaine d’années. Ils y sont évidemment un peu à l’étroit.

Je me restaure avec les provisions que m’a préparées Lorrie, et je me réhydrate un peu aussi. Puis je jette un œil sur la magnifique plaine de la rivière Sinamattella. Toujours aussi fantastique : impalas dispersés ou en groupe, quatre zèbres, six grands calaos, une poignée de phacochères, deux koudous mâles se désaltèrent à l’abreuvoir au pied d’une éolienne installée récemment - après 2013 date de mon séjour précédent - qui alimente une mare naturelle un peu plus loin. Les femelles koudous sont un peu plus loin à l’ombre. Je ne vois pas les lions mentionnés par Ricky ce matin.
Je retourne me mettre à l’ombre pour écrire quelques notes. Peu de temps après j’entends une voiture arriver, et une minute plus tard je vois Steve débouler à travers la cour qui sépare les deux bâtiments. Congratulations chaleureuses et sincères je crois. Trevor ne l’avait pas prévenu, il ne m’attendait que demain.
Mais le gars à la voiture en panne a besoin d’aide (clé appropriée) et Steve s’y colle comme d’habitude. Une fois la voiture démarrée (batterie du Toyota déplacée pour la démarrer) et le couple parti, nous nous posons et nous parlons.
Il me confirme d’abord qu’il a du renoncer à ses vacances en Angleterre car son visa lui a été refusé au motif de "revenus insuffisants", donc migrant potentiel… alors qu’il est né là-bas et qu’il a été citoyen britannique. Cela à l'issue d'une procédure kafkaïenne que je ne raconte pas ici. En bon ex-sujet de Sa Gracieuse il est stiff-upper-lip et ne laisse rien paraitre de ce qui l'a forcément mortifié. Et ça me fait mal pour lui. Il me confirme aussi qu’il va quitter BT parce qu’il est en profond désaccord avec Trevor, qui veut arrêter les missions Planète-Urgence (PU), les services aux gardes du parc, etc.., et concentrer son activité sur les mares, et surtout – mais il cite cela pudiquement comme une raison marginale - qui le négrifie honteusement (appels ou messages le soir pour lui dire "demain tu fais ci ou ça"), ce qu’il déplore avec une retenue et une sobriété très britannique sur le mode "Trevor est vraiment un gars exceptionnel et je ne pense rien de mal de lui". Oui, il a ses bons cotés. Mais pour ma part je pense en le voyant fonctionner que Trevor est un modèle classique de patron qui sait tout, qui décide sans consulter personne, qui n'écoute pas, qui a toujours raison, et qui donne volontiers dans l’autoritarisme arbitraire éventuellement bien enveloppé. Les perspectives que Steve me trace sont une fieffée connerie qui va couper BT de sa base de soutien dans le parc. Je lui dis, et aussi qu’une asso de défense de l’environnement et de la biodiversité qui n’a plus de naturaliste et qui est gérée comme une affaire commerciale n’est pas une perspective intéressante pour moi. Steve se cherche un job à Bulawayo.
Nick, fils de Steve, sera sous contrat en décembre avec une ONG australienne, pour être le moteur de l’unité mobile de mise en œuvre du drone. Nous verrons.
Trevor me disait qu’il va embaucher quelqu’un pour faire fonctionner l’asso, mais le projet qu’il décrit est trop vague, et Steve n’a pas d’équivalent. D’accord, personne n’est irremplaçable. Sauf Steve, exemplaire unique. Naturaliste compétent et offensif. Bosseur infatigable, il ne renonce jamais. Je conclus qu’il va falloir discuter ça de manière serrée - et prudente - et il n’est pas exclu que le partenariat avec nous (Pic Vert / Le Pal Nature) en souffre, ou pire. Croisons les doigts.

Nous allons jusqu'au bord du plateau jeter un œil sur ce qui se passe en bas dans la plaine après le carnage de ce matin. Il faut chercher un peu pour localiser la carcasse du buffle dissimulée derrière un arbrisseau un peu dense. Nous comptons neuf lions dispersés sur 200-300m entre le bas de la mesa à nos pieds et le lit de la rivière, en général couchés, certains lionceaux vautrés sur le dos, ventre en l’air, dans l’herbe jaune.

Ricky arrive, puis Nick un peu plus tard, et les capsules des bières volent. On discute mares, jusqu’au moment où Ricky va voir si les buffles arrivent. Et ils arrivent. Alors commence une fascinante scène de chasse hésitante. Les lions sont dispersés entre les buffles qui arrivent et le bassin de l’éolienne et la mare où ils vont boire. Deux lionnes se lèvent et commencent à avancer vers les buffles, à pas lents, précautionneux, comme si elles se préparaient à charger. Les buffles s’arrêtent et commence à refluer, s’arrêtent à nouveau et reviennent – trop assoiffés peut-être - l’avant garde des buffles fait face aux lionnes et ils font mine de charger. Les lionnes détalent brièvement et se repositionnent un peu plus loin. Hésitations chez les buffles qui tournent un peu en rond.
Les autres lions n’ont pas bougé, observateurs indifférents, ou paresseux et opportunistes, attendant le repas gratuit éventuel. Mais la nuit qui tombe nous prive de la suite et il faut abandonner la scène, à grands regrets. Le soleil est couché à 18h ici et il fait nuit à 19h.

Le dîner improvisé par Steve après un apéro bière, est plus qu’honorable : viande en sauce tomate sur du riz, le tout accompagné d’une autre bière. La conversation court sur les mares et les équipements de pompes solaires. Ricky dit qu’il a tout essayé en matière de pompes solaires, et que c’est un casse-tête car il faut avoir tous les modèles de pompes (européennes ou américaines, ou chinoises) et de panneaux (presque tous chinois), et les pièces de rechange et les adaptateurs divers. Il a repris l’entreprise de son père qui faisait de l’irrigation. C’est un garçon d’une trentaine d’années, très calme, affable, courtois, d’un commerce vraiment agréable, qui parle un anglais très compréhensible à la différence de beaucoup ici, et en outre technicien compétent et très réactif me disait Trevor: un coup de téléphone et il est sur place le même jour (depuis Bulawayo à 400km).
Il cherche aussi les jumelles et l’appareil photo qui lui conviendront. Pour les jumelles Steve dit à quel point il est content de celles que nous lui avons offertes en 2011 je crois, et qu’il a toujours (Nikon 10x40 de base). Et je lui montre mes Zeiss petit prix dont je suis content. Pour l’appareil photo je lui vante l’intérêt du Lumix et de son zoom unique pour un bridge, idéale pour la flexibilité s’il se contente de photos de bonne qualité (optique Leica), mais pas la meilleure possible.

Fin de soirée à 21h. Le vent s’est levé assez fort. J’ouvre largement les fenêtres et l’imposte, et j’actionne le ventilo pour rafraichir l’ambiance. Il fait moins de 30°. Pas de moustique, ou rares et sans danger de palu à ce stade.
Je rédige mes notes un moment, mais la fatigue me fait lâcher prise. Au lit, je referme mon bouquin après deux lignes de lecture. Rien à faire ce soir pour durer un peu. Je dois m’incliner devant le marchand de sable, qui ne m’accorde aucun sursis pour me contraindre à savourer le doux et prompt glissement dans le sommeil. Boum !

Samedi 12 novembre -
Le réveil m’arrache au sommeil à 6h30, après une interruption naturelle une heure auparavant.
Les lions sont à plusieurs au petit déjeuner sur la carcasse du buffle tué hier matin.
Nick, Steve et Ricky sont déjà levés. Ricky a dormi sous une tente, sur le toit de son véhicule, pratique assez populaire ici.
Café, toasts à la margarine et une demi pomme. Puis préparatifs du départ. Nous allons à Gurangwenya sur la route de Hwange pour installer une pompe avec une équipe d’ouvriers. Il faudra aussi aller faire des courses d’intendance au bourg de Hwange, 40km plus loin.

Nous arrivons sur place après une vingtaine de minutes de route, où nous retrouvons une autre partie de l’équipe. Au total 9 personnes, qui se mettent au travail tout de suite, les uns aménageant l’aire d’installation des panneaux solaire, et les autres creusant la tranchée anti éléphants autour du forage (préexistant) à une quinzaine de mètres.
Nick regarde l’équipe au travail assis sur la ridelle d’un véhicule. Il tombe quelques gouttes.

Le site est superbe, ancien terrain de camping, petit canyon rocheux entre deux falaises, dont une partie est occupée par le lit de la rivière Gurangwenya (lieu des crocodiles en dialecte nambia, apparenté au shona). Milieu semi forestier (cf photos), parsemé de bouses d’éléphants et de crottes de Koudous.
La mare de Gurangwenya est de l’autre coté de la route de Hwange à environ quatre cents mètres, ce qui fera une longueur appréciable de canalisation à tirer (en Plymouth 50 mm), avec une perte en charge significative donc.

Arrêt à l’entrée du parc où Steve laisse des pièges photo pour l’équipe de gardes qui suit ce qui reste de la population de rhinos noirs.

A l’approche de la ville, une mine de charbon à ciel ouvert est exploitée par Hwange Colliery Co, une entreprise de charbonnage à l’origine de la prospérité relative du bourg. Une ronde des camions rugissants nous engloutit pendant quelques centaines de mètres dans une tornade de poussière.
Plus loin la route est bordée de monceaux de détritus ménagers : faute de moyens appropriés, les ordures ne sont plus collectées. L’entreprise a déposé le bilan. Chacun se débrouille…

Le centre bourg est pimpant comme d’habitude (propriété de la compagnie des charbonnages). Contre toute attente Steve peut tirer du cash au distributeur, mais moi pas. Nous passons prendre de la glace à la station d’essence et nous entrons au super marché. Là, grosse surprise pour moi: le magasin est le strict équivalent de n’importe quel magasin français. Rayons gorgés de produits de bonne qualité, fruits et légumes frais, et grande variété de tout, propreté irréprochable, balances digitales, personnel à votre écoute qui va vous chercher dans sa réserve les deux choux que vous demandez. Nous faisons le plein pour la semaine. J’attrape deux sachets de pemican sur un présentoir, pour Fred.
J’hésite à aller prendre une fiole de whisky (Famous Grouse, 25$) ou bourbon (J. Daniels, 38$, pas pire en cas de disette) car il faut refaire la queue à une caisse séparée et on a déjà passé beaucoup de temps à ces courses. Finalement je renonce, mais je note l’option. J’ai quand même pris une bouteille de syrah d’Afrique du sud. C’est moi qui paie le chariot (122$). Steve ne proteste pas trop. Il n’a pas oublié que je lui ai dit hier soir qu’il n’était pas question que ma mission ici puisse être assimilée à des vacances gratuites.
Clé socio-économique: peu de gens ici peuvent se permettre d’acheter dans ce magasin où les prix sont en gros les mêmes qu’en France. Il faut savoir que cette ville est la propriété de la société des charbonnages, Hwange Colliery) et la prospérité de la ville est le reflet de celle de la compagnie. Mais les choses sont en train de changer me dit Steve, la compagnie va mal. Ils ont viré 56 dirigeants récemment ! On peut se demander comment une entreprise peut avoir plus de 56 dirigeants, car ils ont du en garder un ou deux… C’est un concurrent sud-africain qui a ouvert la nouvelle mine à ciel ouvert. Beau dommage qu’on admirera en passant. Désastre environnemental total.

11h30 nous repartons dans l’autre sens. Steve a rencontré une équipe de rangers sur le parking en arrivant, qui a besoin d’aller à Sinamatella. Ils embarquent et il faut les conduire jusqu’au camp, puis refaire le voyage dans l’autre sens vers Gurangwenya.
Au passage du contrôle à l’entrée du parc Steve interpelle un groupe de gardes qui déjeune à l’ombre, et s’enquiert de savoir s’ils ont eu les pièges photos. Oui, disent-ils, ils ont vu des traces de rhinos ce matin : trois traces : adulte, préado et juvénile. Tout le monde est ravi. Dans un contexte où il n’y a plus que 5-6 rhinos dans le secteur de Sinamatella, c’est une nouvelle inespérée. Il faut savoir que la guerre des rhinos dans la IPZ (Intensive Protection Zone) contre les braconniers, est perdue. Nous en reparlerons avec le projet de zone rhinos clôturée.

Nous sommes finalement de retour vers 13h sur le chantier. Sur la route j’ai englouti un petit sandwich. Je prolonge avec une part de pizza (briochée !) et une demi pomme en arrivant.
Nick a un problème lombaire. Je lui proposerai du Voltarène plus tard (le vieux lombalgique que je suis ne part jamais sans lui).
L’équipe technique a bien avancé le travail. Les panneaux sont en place sur la structure support, la pompe a été descendue dans le forage et raccordée, l’eau coule à la demande, et la tranchée est presque terminée.
Il fait bien chaud. Le soleil cogne dur. Après un petit repos nous mesurons le débit de la pompe : 35 l en 30", soit environ 4 m3/h. Excellent débit. Les panneaux sont 36V/8,5A/310W (fabriqués en Chine).
Ensuite nous repérons le parcours que devra suivre la canalisation bien enterrée jusqu’à la mare à 400 m de là. Il y a de l’eau dans la mare. Il a plu la nuit dernière ou celle d’avant. J’en profite pour aller faire des photos du beau baobab pas loin. Il a une fleur.

Les terrassiers et les techniciens ont fait preuve d’une belle efficacité. Discutant rémunération, Steve me dit qu’il vaut mieux payer en direct une équipe d’ouvriers à la tâche, car cet argent leur permet de vivre, plutôt qu’un entrepreneur qui consacrera une partie du montant – la plus grosse souvent, ici – à améliorer le luxe de sa luxueuse villa. Meilleur pour l’économie bien sûr, et au delà, pour l’humanité. Et flexibilité en prime pour les tenants du libéralisme, néos ou archéos ou cryptos.

Nous repartons tous vers 15h. Il fait bien, bien chaud. Discussion sur la route avec Steve. Dans le contexte de sa démission de BT, il me parle de sa ferme près de Bulawayo, 13 ha avec une maison dessus. Il a déjà fait du maraîchage, de l’élevage de poulets – que sa fille a repris. Il pense peut-être entreprendre autre chose. Sue lui cherche un job en ce moment à Bulawayo (enseignant ? il a enseigné la biologie en Angleterre et il a déjà enseigné ici). Sue était bibliothécaire en Angleterre et elle a écrit deux livres pour enfants peu familiers avec la lecture. Elle pense essayer d’exploiter ce créneau éducatif plus largement. Leur avenir ici est problématique mais il se sent follement zimbabwéen. Revendication qui m’inspire un grand respect.

Arrivée vers 16h. Pas d’eau à la douche. Je me pose sur le lit en attendant qu’elle arrive et l’irréparable ordinaire survient : je m’endors sur mon bouquin. L’eau n’est pas revenue quand je me réveille. L’alimentation électrique de la pompe n’a pas été reconnectée me dira Steve. Poisseux jusqu’à ce soir donc, et demain peut-être, connaissant l’inertie de système.
Café. Les lions sont-ils partis ? Pas visibles en tous cas. Observation du petit abreuvoir de la cour où défilent écureuil, mangoustes naines (Steve me dit que parfois elles viennent jusque dans la maison), dassies, loriot d’Europe femelle, juste rentré de migration, tourterelles rieuses, emerald spotted dove, et autres piafs toujours là (white-browed sparrow weaver, calao à bec rouge, tourterelles du Cap). Bière et chips en rédigeant mes notes avant le dîner, que Steve nous mitonne avec enthousiasme, sur instructions de Sue.

19h, c’est la pleine lune. Je rêve d’un autre comptage de 24h à la mare de Masuma comme celui de 2009. Faut pas rêver… La plaine est fascinante dans sa robe de nuit pâle sous la lune. Des cris d’oiseaux s’élèvent encore de la mystérieuse obscurité de ce théâtre d’ombres, dont le voile immense s’étend aux pieds de l’observateur jusqu’à l’horizon pourpre orangé.

20h30 - A table, Steve est un peu en retard. Riz à la saucisse (genre Francfort). Moelleux et savoureux. Bravo Steve et merci Sue. Nick est à discuter avec un collègue du Painted Dog Conservation Project.
Pas un temps mort. Nous discutons pendant tout le repas, des problèmes de Steve, son histoire kafkaïenne de visa refusé, du fonctionnement des assos et du parc national, du devenir de BT à Sinamatella une fois lui parti, de la corruption, etc…

22h - Coup d’œil à ma messagerie avant de me retirer.
Toujours pas d’eau au robinet du lavabo, ni à la douche. Bof. J’ai les pieds sales, et le dos. Tant pis pour le drap.

Dimanche 13 novembre -
Je surfe douillettement sur la fin de ma nuit. Les bruits extérieurs me font émerger doucement. Une voix de femme qui chante émerge au loin dans un brouhaha d’autres voix. Messe locale peut-être ? Sinon, chansons de marche des recrues à l’entrainement, qui rappellent un peu le gospel. Finalement je me mobilise pour regarder l’heure. 7h. Je m’extrais du drap. Le thermomètre dit 29,1°. Ça va. Je regarde ma montre en la mettant à mon poignet. Surprise : il et 6h, pas 7 ! Bof, le soleil se lève, c’est la bonne heure.
Toujours pas d’eau au robinet. Nous sommes dimanche, donc il y aura de l’eau demain peut-être. Je finirai bien par me laver. Pas d’urgence, je ne suis pas encore odorant.

Mon iphone n’est pas sur la table de nuit. Impossible de mettre la main dessus. Pourtant je l’ai intentionnellement laissé dans la chambre hier matin. J’en parle à Steve au petit dej’. Impossible de le faire sonner, pas de signal ici. J’avais laissé la fenêtre principale largement entrebâillée hier matin et je me souviens avoir observé que le verrouillage par vis que j’avais bien serré était lâche hier soir en refermant. Un gamin a pu s’introduire dans la chambre et pirater ce fascinant miracle de technologie. Finalement je le retrouverai sous mon jean au fond de la valise, où je l’avais glissé par précaution. Vieux parano, et gâteux en plus.

Steve décide que nous irons à Tshompani pour changer l’onduleur (Lorentz) en panne, pour un autre qui fonctionne. Mais il a des doutes sur la compatibilité, et moi aussi, beaucoup (puissances très différentes). Après vérification dans mes docs il s’agirait de remplacer un 4000W par un 1800W. Vaudrait mieux pas ! Je sens déjà la fumée…

8h50 – Départ, avec Steve et Nick. Nous passons au local des gardes car deux éléphants morts ont été trouvés dans le secteur de Tshompani et il faut emmener un garde qui va récupérer les défenses. Mais finalement nous n’emmènerons personne, les gardes sur place vont gérer le problème.
Nous partons enfin. Steve escamote un petit drapeau du Zim qui flotte sur le pare-brise accroché au rétroviseur. Il me dit que l’affichage ou le port du drapeau du Zimbabwe est désormais interdit. L’histoire est intéressante. Il était d’usage pour les zimbabwéens en toutes occasions de déployer un grand ou un petit drapeau de leur pays. Et cette tradition disons "zimbabouillarde" mais inoffensive, conjointement aux angoisses existentielles d’un gouvernement paranoïde, à travers une série d’incidents dans lesquels la police a réprimé cette tradition, est devenue une manière pour les citoyens de signifier au gouvernement et à sa police qu’ils ne sont pas propriétaire du drapeau national - un député de l’opposition qui portait une chemise aux couleurs nationales est allé au trou ! - tant et si bien que ledit gouvernement a finalement décidé de l’interdiction de toute utilisation du drapeau dans des "circonstances non appropriées", dont il est évidemment le seul à détenir la définition. Chouette démocratie.
Nous passons la mare (lac) de Mandavu. Quelques kilomètres plus loin un groupe de vautours dans un arbre signale la présence d’une carcasse. Elle est à une cinquantaine de mètres de la piste. Il s’agit d’un jeune éléphant, probablement mort d’inanition. Steve appelle le QG des gardes et les informe. Ils viendront récupérer les défenses (tusks). Je fais quelques photos du site et des vautours.

Arrêt à Shumba. Une autre carcasse de jeune éléphant git au bord de la mare. Elle est coiffée d’une foule affairée de vautours, et de marabouts qui picorent le squelette d’un air détaché. D’autres marabouts tournent autour avec leurs allures de notaires pressés tout droit sortis des pages de Molière, attendant leur tour.

Ensuite, route vers la mare de Tshompani. La piste n’est pas trop mauvaise. Nous y sommes en une quarantaine de minutes. La mare est presque à sec, alimentée par la seule éolienne (récente).

Déjeuner sandwich sur le tas. Après quoi nous enroulons les tuyaux et câbles restés sur place ce qui nous vaut des mains très sales. Et nous laissons la pompe en arrêt. Passage à l’éolienne voisine où j’apprends que les éléphants ne franchissent pas une corde tendue avec des petites masses suspendues (je suggère la clôture électrique). Puis nous repartons après que Steve ait grimpé sur la structure pour une vérification de dimension de pièce à changer. Cette éolienne, donation récente, a bien changé la perception de cette technique de pompage par BT car elle s’est révélée fournir environ 19-20 m3/jour d’eau pompée en moyenne sur la saison, ce qui est fort honorable. Le même modèle est installé en dessous du camp de Sinamatella et donne entière satisfaction avec l’avantage de ne requérir pratiquement aucune maintenance.

Sur ces considérations nous repartons vers Shumba. La cabine du Toyota est très odorante, conséquence de deux jours sans eau au camp, et d’une suée matinale. Il est temps que ça cesse car je dois me coller le nez à la portière pour limiter le captage des effluves. Un magnifique Tawny eagle perché dans un arbre mort pose sans se faire prier pour quelques photos.

Le ciel est gris sombre et la pluie commence à tomber.
15h – Arrêt à la Mare de Masuma comme prévu. Un petit pèlerinage pour moi. Un groupe d’éléphants quitte la mare comme nous arrivons. Il pleut un peu. Un méchant coup de tonnerre claque pour saluer notre arrivée. Merci le ciel.
Nous nous installons sur la plateforme qui domine le mare d’assez haut – disons 10m - et offre une belle perspective sur la brousse environnante. Café !

Sur la route Steve me parle - je ne sais plus comment la chose est venue – de Leon Valey un opérateur de tourisme local particulièrement flamboyant, guide naturaliste célébrissime dans le Landernau des broussards locaux. Personnage très haut en couleur avec qui on ne s’ennuie jamais. Son agence (Back packing Africa) n’accepte que des clients en bonne forme physique et il garantit les émotions fortes. Il est tombé un jour nez à nez avec ses clients face à un groupe de braconniers zambiens armés. Il a tiré le premier et il en a tué un. Les autres ont fui. Invité à un mariage en Afrique du Sud, il a forcé sur le whisky et il est tombé d’un balcon, premier ou deuxième étage, on ne sait trop. Il a repris son activité après un long séjour à l’hôpital. Une autre fois, en panne avec son véhicule à Gurangwenya, il décide de rentrer avec ses clients à son campement à pieds : 40 km de brousse ! Imaginez la traversée du Vercors sous le soleil par 40° à l’ombre.

J’émerge vers 17h30. Steve est ravi. Il a un PC sans protection antivirus qui était farci de diverses de ces petites bêtes (trojan, chevaux de Troie) qui le faisaient ramer horriblement, et il ne savait comment s’en débarrasser. Je lui ai suggéré d’avoir recours à un site de nettoyage en ligne qui vous fait le ménage et vous propose ensuite un abonnement (ce que je fis par le passé avec STOPSIGN pour mon vieux PC maison). Il a suivi cette recommandation et recouru aux services d’AVG, qui lui donne toute satisfaction. Comme neuf ! enfin, presque.

Je loue sa proposition d’ouvrir une des bouteilles disponibles pour l’apéro ce soir. Ce sera la syrah d’Afrique du Sud achetée au supermarché qui se révèlera être un joli vin, jeune (2015), bien sur le fruit, et pourvu des belles qualités en bouche qui font le bonheur du dégustateur. Il ira très bien avec les pâtes à l’italienne que Sue lui a programmées. Nous passons à table vers 20h45. Repas agréable.

Fin de soirée vers 22h30 après avoir squatté l’ordinateur de Steve pour consulter ma messagerie et virer les pubs et autres courriels pourris qui l’envahissent. Pas eu le courage d’aller chercher sur internet la bonne configuration manuelle de mon macbook pour accéder à son damné wifi. Demain ! car il fera jour.
22h30 - Une fois au lit, impossible de lire plus d’une demi page avant que ma vieille cervelle ne décroche. Dur d’être hors d’âge, pas comme le cognac, hélas.

Lundi 14 novembre -
Nuit calme avec une petite interruption.
Réveil vers 6h20. Température 25,5 ° dans la chambre. Ciel couvert, espoir en chemin.
Enfin de l’eau ! Enfin une douche ! Ouaaaah !
Petit déjeuner habituel. Aaarrgh ! en voyant le pot de confiture je réalise que j’ai oublier d’apporter à Steve et Sue un pot de mon miel. Il faudra que je rattrape cette omission en rentrant.
Un piaf sur les branches autour de l’abreuvoir des oiseaux où il y a foule ce matin, a un profil et un comportement qui laissent peu de doute : pouillot (willow warbler). Pouillot fitis, car le véloce ne semble pas descendre aussi bas en latitude (doc internet). Steve me dit qu’ils arrivent vers la fin septembre. Donc cette petite merveille de biotechnologie de moins de 10 grammes, que le ciel a confié à la planète, fait 9000 km en un mois environ avec ses tout petits muscles et sa poignée de plumes, sans réacteur ni kérosène. Et on va encore s’ébahir sur les exploits technologiques de l’humanité, les galaxy et les iphones, et à peine prêter attention à la disparition accélérée des espèces vivantes qui sont autant de miracles de biotechnologie, que notre mode de vie extermine à un rythme hallucinant si on considère la bonne échelle de temps. Réalité que personne ne semble regarder en face en dehors des experts scientifiques, et qui ne préoccupe les média qu'occasionnellement.
Un grand aigle patrouille au-dessus de la plaine déserte, hormis les phacochères et les impalas qui font partie du paysage.
Nick file sur Bumbumutsa, une mare reculée qui m’a beaucoup fait rêver il y a trois ans quand nous recherchions les sites de nos futures installations. L’autorité du parc avait décliné la proposition car cette mare à la limite de la zone controlée du parc, était un point d’eau pour les braconniers zambiens, et son aménagement aurait requis qu’elle soit incluse dans les patrouilles des gardes qui avaient déjà bien du mal à faire face à l’ampleur de la tâche (1400 km2 pour le secteur de Sinamatella).
Il semble que le problème ait disparu de lui même avec la réorientation de l’activité des braconniers vers les éléphants plutôt que vers les rares rhinos noirs qui restent, et vers d’autres secteurs géographiques du parc. Triste.
Car la bataille des rhinos noir de Sinamatella (IPZ, zone de protection intensive) est perdue, il faut le savoir. Ils étaient une vingtaine lors de la mission de suivi en septembre 2009. D’après Steve il en reste cinq ou six dans le secteur (combien sur la planète ?). Et pas de publicité sur ce drame s’il vous plait, qui achemine une espèce aussi précieuse qu’emblématique vers l’extinction totale. Car les autorités du parc très préoccupées de leur réputation bien endommagée avec l’histoire du lion Cecil l’an dernier abattu à l’arc par un crétin décervelé du Middle-West, et celle des éléphanteaux vendus à la Chine, se protègent désormais des médias de la manière la plus bête qui soit, en censurant les informations, lesquelles finiront forcément par apparaître, là où ils ne les attendent pas, et leur revenir dans les dents. Elles commencent ici d’ailleurs.
Il est question de créer comme au Kenya et en Tanzanie, un secteur clôturé dont l’aire réduite mais appropriée pour les rhinos noirs, permettrait d’assurer efficacement leur protection. La chose mijote semble-t-il dans la marmite des décideurs de la politique du parc, en coordination avec BT. Voir plus loin.

Nous partons vers 9h pour une boucle Mandavu, Masuma, Lukosi (enfin), et Baobab.
A Mandavu vers 9h40, deux gardes féminines du parc nous accueillent dans l’enclos de leur guérite résidentielle dans un coin reculé de l’aire de pique-nique derrière la superbe plateforme d’observation qui donne sur le lac, site touristique renommé et en état de décrépitude assez avancé comme tout le reste.

Nous reprenons la route. Courte halte à la carcasse du jeune éléphant pour compter les vautours (population en déclin).
Il fait beau. Ce parcours dans la brousse africaine, fascinante et lumineuse, quadrillée par les sentes de milliers d’animaux, est magnifique. Nous croisons quelques groupes d’impalas, paisibles en apparence, mais toujours sur le qui-vive.

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Il est 12h30. A table ! nous roulons jusqu’à l’aire de pique-nique et nous nous posons sur la plateforme d’observation de la mare, qui me rend toujours un peu euphorique. Il y a un groupe de touristes déjà installé, mais assez de place pour tout le monde, elle est grande. Menu de brousse habituel. Mais le meilleur est sur et autour de la mare, sous nos yeux. Beaucoup de vanneaux forgerons (blacksmith lapwing) comme partout, héron cendré, squacco herons, sarcelles hottentotes, inhabituelles en cette saison.
Je sors mon Pentax, enfin, pour la circonstance.
Un groupe de zèbres stationne à l’écart de la berge après s’être abreuvé, et semble vraiment ne pas savoir où aller, ni quoi faire d’autre qu’attendre la pluie. Comme l’éléphant de l’autre jour.

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14h - Il faut partir. En route vers la mare de Lukosi, la dernière en date du partenariat, installée en septembre, que je brûle de découvrir.
Nous croisons un groupe de buffles qui pâture au bord de la piste. Ils se cachent, les vaches ! Steve me recommande de ne pas sortir si je ne veux pas terminer mon parcours sur cette planète encorné et piétiné. Car ces gars là n’ont aucun sens de la relation humaine, ni aucun humour, pas du tout le souci de leur communication (comme dirait JFN), et ils sont teigneux comme pas possible, même avec les bipèdes pacifiques et curieux que nous sommes (sans fusil). Bref, pas de photo.
Quelques rolliers à longs brins (lilac-breasted) haut perchés, observés en passant, et des pintades aussi, et des francolins du Natal, et d’autres pas notés.

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Steve pense aménager le site, et créer une plateforme d’observation, et peut-être proposer au parc un camping pour les touristes. Il ne peut s’empêcher de faire des projets alors qu’il quitte BT le mois prochain. J’approuve évidemment.
Nous rencontrons les deux jeunes gardes et nous discutons un moment sur la berge élevée de la rivière Lukosi (à sec) toute proche, dont le lit très sablonneux avait été envisagé pour la réalisation du forage avant que lui soit préféré l’autre site, à cause de l’incertitude sur le rendement en eau du forage.

Quelques impalas et trois phacochères s’approchent de la mare, un greenshank fouille la berge. Steve me dit qu’il faudrait penser à une autre mare sur la cours de la Lukosi, à l’échelle de 5-10km pour assurer une bonne distribution de la faune dans ce secteur géographique.

L’heure tourne, il faut filer sur Baobab pas très loin, à un quart d’heure - vingt minutes. Nous y sommes rapidement.

16 h - Cap sur Sinamatella pour boucler la boucle. Bref arrêt à l’éolienne en dessous du camp. Le même modèle qu’à Tshompani. Pompage à 27 m. Elle actionne un piston comme pour les pompes à main, par un système bielle-manivelle, simple et robuste, quasi inusable.

Retour au camp avant 17h. Chaleur terrible. Le juge de paix dit 32 solides degrés dans ma chambre. La douche est délicieuse, tout comme la bière qui suit, et devant laquelle je savoure le sentiment gratifiant de n’avoir pas mobilisé mon énergie pour rien.
Assez pour l’auto satisfaction. Heuheu, finalement non:
Plus tard, puisque cette journée a été faste, je décide de m’attaquer au problème de la connexion internet inaccessible aux volontaires PU qui ont un Mac ou un produit Apple, et cela depuis des années (depuis 2011 je crois, pour moi). Même Sue, qui vit ici, a un iPad qu’elle ne peut utiliser en mode connecté. Pour cela je squatte le PC de Steve et je demande à un moteur de recherche bien connu et dont le crypto-impérialisme, encore latent, mais émergent ici et là, et démesuré, et bientôt incontrôlable, et qui fait un peu froid dans le dos de beaucoup, y compris le mien, de bien vouloir me renseigner sur les mots clés que je lui donne à moudre. Dans la fournée qu’il me livre il ne faut pas longtemps pour que je trouve mon bonheur dans la jungle des forums, sites d’assistance en ligne, etc... Merci Orange, mon FAI et M préféré, que j’engueule volontiers copieusement souvent, et qui me donne cette fois sans me faire attendre des heures, la solution de mon problème. Je configure manuellement ma petite boite argentée selon les recommandations du site, et clic, le miracle, je suis connecté. Fiérot, je bombe le torse une fois de plus. Va falloir sa calmer sur le front de l’ego sinon je ne vais pas tarder à ressembler à certaines de mes connaissances. Et je me précipite coté cuisine pour sidérer Steve et Nick de la dimension galactique de mon exploit, bien que néanmoins à la portée de tout homo erectus vaguement initié aux secrets de la planète Digits, et un peu curieux et déterminé. Ils en sont baba évidemment et grand est mon prestige. Et Nick se jette sur l’iPad de maman pour le connecter, et je traite de même mon iPhone. Et tout marche. J’ai donné à Steve le fichier descriptif du protocole de configuration manuelle. Ainsi les futurs volontaires PU pourront louer ma qualité de grand sorcier de la brousse des digits.
Du coup, comme pour les contes de fées qui commencent par "Il était une fois…", celui-ci se termine par "ça s’arrose !", et nous ouvrons dans la liesse une des bouteilles que j’ai apportées. Syrah d’Afrique du Sud, pas mal, avec du muscle, bien sur le fruit aussi, vin rond et généreux, aux tanins indulgents.
Le vin ne déshonore pas le riz à la tomate et au blanc de poulet que Steve nous a mitonné. J’ai oublié ce dont nous avons parlé ce soir-là, mais de mares et de piafs évidemment, de braconnage peut-être, et de politique sans doute, et assez bas pour ne pas être entendus alentour.
Le vent s’est levé avant le dîner et a bien rafraichi l’atmosphère. Steve est Nick ont enfilé le sweat, un peu frigorifiés par ce bas de 26°C.

Au lit vers 22h. Hors d’usage le papy.

Mardi 15 novembre -
Nuit non-stop. Réveil 5h50. Lever 6h. Le soleil a émergé avant moi, d’une petite demi-heure. Température 25,5°; coool !
Pas d’eau au robinet à 6h. Mais il y en aura à 7h.
Peu d’oiseaux au bassin alors qu’il y avait foule hier. Steve est en train de mettre la table. Petit dej aux céréales, toast et thé.
A 8h nous partons pour la corvée de poubelle à la décharge. Nous longeons la tranchée d’adduction d’eau en cours de réalisation, prévue par l'autorité avec un tuyau type Plymouth de 50 mm sur 5km (oui, oui !), programme en route inexorablement, malgré la déroute annoncée avec le rappel à la réalité par des gens compétents adressé aux décideurs de ce génial projet. C’est ainsi. L’eau n’a pas fini de manquer donc.
Arrêt au QG du camp à l’entrée pour saluer le directeur qui souhaite nous voir. Très affable il me remercie de ce que nous faisons pour le parc, à quoi je réponds que nous menons ce projet avec un grand enthousiasme (vrai !) et que nous sommes très contents des résultats obtenus jusque là, et que nous espérons faire œuvre utile. Je le remercie aussi de son hospitalité et j’ajoute quelques mots des perspectives futures. Steve y va d’un petit éloge convivial du projet, et nous partons contents.

Le spectacle de la décharge est aussi triste qu’on pouvait s’y attendre. Toutes les incivilités y sont accumulées. Il faut brûler ses déchets sur place. Pas de récupération des canettes d’alu pour recyclage, plus de récupération du verre, l’entreprise a déposé le bilan. Pour l’alu, une ONG au Botswana finance le transport en Afrique du Sud pour le recyclage. Rien de semblable ici. Je commente peu. Ce pays part en quenouille et se décompose doucement en attendant que son président tire sa révérence.
Ensuite nous passons à Machambo Pan, une mare naturelle à l’origine, alimentée par pompage aujourd’hui, après que Sue l’eut découverte et qu’une entreprise de tourisme - Wilderness Safari - ait accepté de financer l’opération. Elle est bien pleine et le milieu environnant est évidemment maltraité par les éléphants. Nous passons par l’ancien aérodrome où Trevor atterrissait il y encore quelques années avant de vendre son Cessna (il en avait quatre pour son entreprise de tourisme).
Nous avons croisé grey headed shrike, little bee eater et black drongo sur la route.
Retour au camp vers 9h pour préparer l’étape suivante : Transport de gardes à Mandavu, puis passage à Masuma pour poser une barrette de dominos de connexion électrique qui permettra de refaire proprement la connexion de l’alimentation du moteur de pompe bricolée à la hache hier, puis comptage de piafs dans la cellule cartographique de Shumba (projet SABAP2), et retour au camp dans l’après-midi.

Nous repartons à 9h50 après le café et après avoir embarqué le kit de survie habituel et le matériel de terrain. Nous embarquons à l’arrière deux gardes féminines qui vont relever les deux avec lesquelles nous avons collaboré hier à Mandavu et nous passons prendre leur ravitaillement pour les trois semaines à venir.
Finalement nous quittons le camp après que Steve ait discuté un moment avec un naturaliste du Painted Dog Conservation Project. Le paysage est toujours aussi désespérément sec, mais par endroit, ce qui reste de forêt terriblement mutilée par les éléphants, qui a vu un peu de pluie, se constelle doucement de petites étoiles vertes. Et même, juste avant Mandavu, les mopanes d’une petite zone de forêt ont déjà développé un superbe feuillage qui coiffe leur sommet d’un joyeux toupet d’un beau vert tendre, et l’ensemble, sur disons un petit hectare, constitue une réjouissante bouffée de printemps. Steve dit que c’est peut-être l’aquifère lié au lac tout proche qui permet à ce coin de brousse précurseur de claironner l’arrivée de l’été australe en vert pastel.

Arrivée à Sinamatella à 16h40. Il fait 32,5° dans la chambre.
Vite une douche.
Après quoi je cours me jeter sur une bière. Un très beau black-faced waxbill fait un passage éclair au bain des oiseaux. Steve revient de servir du gasoil à des touristes en manque, et se fait un thé. Nous bavardons. Je lui colle mes photos du percnoptère d’Egypte sur une clé USB pour l’homologation de l’observation. Il va envoyer ce soir la liste des observations de l’après-midi pour la cellule de Shumba du projet SABAP2. Comme je râle contre des fichiers anormalement empilés sur le coin de l’écran du bureau de mon macbook, et comme parmi ces fichiers certains sont des copies d’écran du secteur de Chamabonda dans le parc national Zambezi où BT a installé plusieurs pompes et où Trevor m’a promené le premier soir. Il me dit qu’il a une assez bonne carte (scan d’une carte papier) du parc, et me la montre, et me la décrit. Ce faisant, il me raconte qu’au début de sa présence dans la région il a campé avec Sue trois mois là-bas, au bord du Zambèze dans un site de rêve (confluent de la rivière Saminungu, que nous irons voir dimanche), car il n’avait pas trouvé de logement à VicFalls. Il s’occupait de la remise en état des pistes du secteur avec une équipe de terrassement. Il me raconte aussi qu’un soir deux membres de l’équipe avaient traversé le Zambèze en pirogue pour aller boire une bière, et probablement quelques autres, au village proche du fleuve coté Zambie. En rentrant - les circonstances exactes du drame n’ont pas pu être complètement éclaircies - un des deux jeunes est tombé à l’eau ou a imprudemment laissé un bras trainer dans l’eau. Et un crocodile du coin profitant de l’aubaine est parti avec le jeune homme. Les pêcheurs ont retrouvé des restes le lendemain. Brrrr… Mr crocodile ne plaisante pas.
Je vais faire une micro sieste.

Des pâtes à la saucisse (un peu coriace) pour le diner. Bien cuisinées par Steve comme d’habitude, arrosées d’un sauvignon d’Afrique du Sud acheté à une boutique hors taxe de Joburg. Déplorable. Liste noire. Acidité hors norme et arômes cafardeux. Arnaque indécente.
Steve envoie ses données au centre de collection du programme SABAP2 à l’université du Cap.
Fin de soirée 21:30.

Parfois je me demande pourquoi j’écris tout ça, qui va forcément colossalement barber la majorité des malheureux qui auront eu la mauvaise idée de passer par ces lignes. Mais bon, ça m’aide à conserver trace et mémoire de ces moments, en général heureux, parfois privilégiés, voire mémorables.

Mercredi 16 novembre -
L’aube est pâle. Je regarde l’heure : 5h10. Trop tôt pour atterrir. Je reste sur mon nuage.
6h – je me lève, un peu après le soleil. 24,5° dans la chambre : cool ! J’a mis le haut de mon pyjama cette nuit et arrêté le ventilateur de plafond.
L’imposte ouverte au dessus du lit m’a bien ventilé.
Pas d’eau au robinet à 6h, un peu à 7h. Je termine une petite lessive entreprise hier soir.
Je n’ai pas couru depuis plus de deux semaines et j’ai la cuisse douloureuse, en manque de stress d’effort.
Pas de lion dans la plaine.

6h15 - Petit dej. Steve et Nick sont à table.
Journée Trevor aujourd’hui. Il n’a pas dit quand il arriverait.
Matinée paisible comme aime en avoir une de temps en temps, pour se laisser un peu vivre. Je profite de cette liberté pour avancer ma rédaction, car une fois rentré, l’agenda va avoir un gros bide.

Vers 7h Je salue Emma qui arrive. C’est la jeune femme qui fait le ménage. Très timide, peu diserte. Elle vit dans un cabanon métallique du camp (hutte de tôle) que Steve m’a montré (photo bientôt j’espère) avec un enfant. Je pense qu’elle était déjà employée en 2013. Je lui ai confié la lessive de mes fringues sales.

En attendant Trevor …
Steve vaque à la maintenance et à la préparation du matériel et à la gestion de ses stocks de pièces de rechange.
Je passe la matinée à écrire, assis sur la terrasse, face au bain des oiseaux où défilent stochastiquement nos amis les piafs, parfois nombreux à patauger et s’arroser. Les écureuils, dassies, et mangoustes naines ne se privent pas de cette bénédiction dans un contexte où l’eau de surface n’existe plus nulle part ailleurs.
Tawny-flanked prilia, green-winged pytilia, blue waxbill (flock), Jamesons’s firefinch, gros Lézard, black-backed puffback (p358 du guide), tropical bubu (grand gonolek).

En fin de matinée un garde du programme Painted Dogs vient profiter de l’internet de Steve et n’arrive pas à connecter son Mac… Je lui configure. Merci Michel !

Nous déjeunons du même menu que sur le terrain, avec chacun une assiette.
Il fait bien chaud. Je m’éclipse après le déjeuner pour une bonne sieste.

14h – Pas de Trevor.

Je remonte à la maison. Les francolins de Swainson courent partout dans le camp. Mais pas de pintades. Je soupçonne qu’elles doivent faire saliver plus d’un résident mal payé ou pas payé du tout. Steve me dira que non, c’est le milieu qui leur est peu favorable. Mauvaise langue.
Toujours pas de Trevor.
Nous prenons le café vers 16h15 après que Steve & Nick aient terminé leur journée. Et nous allons nous poser sur des sièges de toile, côte à côte, devant le grand théâtre de la nature étalé à nos pieds, pour assister à l’épisode du soir. Un loriot doré superbe (golden oriole, oriolus auratus) courre d’un arbre à l’autre.

Tout en observant nous parlons cultures Shona et Ndebele (ethnies dominantes du Zimbabwe, plus Nambia, minorité locale) et rivalités ethniques et leurs séquelles politiques, et histoire du pays. Et aussi braconnage : une ligne de collets a été trouvée par les gardes du parc dans le secteur de Tshakabika. La chasse au braconnier est ouverte chez les gardes. Mais ces braconniers-là sont des petits joueurs qui cherchent un peu de viande de brousse pour survivre, le plus souvent, les lampistes.

18h, pas de Trevor.
Steve va vérifier sa messagerie. Un message de Trevor dit qu’il a des choses à faire demain matin, qu’il partira tôt et qu’il sera vers midi à Sinamatella. Je trouve cette désinvolture assez saumâtre, mais aussi assez compatible avec ce que j’ai déjà pu observer du personnage. Je commence à bouillir.

J’appelle Magali avec Skype, et ça marche plutôt bien pour un wifi qui assure un débit de 18 ko/s… Elle est ravie de mon appel.

Nous renonçons à aller au restaurant ce soir. Ce sera pour demain soir. Steve va nous faire un riz au curry qui se révèlera excellent. En attendant, une petite bière nous fait patienter.
Un grybok (toute petite antilope) vient discrètement visiter l’abreuvoir des oiseaux pendant le dîner.
Chacun se retire vers 21h. Il fait 30° dans ma chambre. Prudent je mets le ventilateur.

Jeudi 17 novembre -
Réveil nocturne. Ma montre est arrêtée. Je la remonte. L’iphone dit 4h45. J’arrête le ventilo et retour sous le drap. Méditation de l’aube. Les premiers chants d’oiseaux annoncent le jour proche. Un appel vigoureux Tiiiyouou-tiouou, répond à la basse continue du roucoulement grelottant et monotone des tourterelles du Cap. Demi sommeil jusqu’à 6h15.
Température 26,3° dans la chambre.
Les robinets de la salle de bain sont tellement à sec qu’il ne peuvent émettre qu’un inconvenant et triste bruit d’aspiration, sentence sans appel. Heureusement de grosses bouteilles d’eau de 3-4 l sont disponibles, et j’en use.
Petit déjeuner. Steve et Nick pour une raison inconnue parlent toujours très bas, surtout le matin, et mon ouïe, que mon grand âge voit de plus en plus à la peine, est alors vraiment en difficulté, d’autant plus que la voix de Nick est dans un registre très grave, ce qui ajouté à sa manière de marmonner plus que de parler me rend son propos totalement inintelligible. Mais comme souvent ils parlent de problèmes qui ne concernent qu’eux, je reste silencieux.
Trevor a changé ses plans : rendez-vous à Gurangwenya vers 7h45. Pfff...

Petit dej. Deux perroquets de Meyer au bain des oiseaux. Loriot à tête noire dans un arbre.

Nous partons avant 7h30.
Steve me dit en bavardant dans le Toyota, que les éléphants suivent la pluie, probablement par des moyens acoustiques principalement – tonnerre de l’orage, mais aussi visuellement grâce aux éclairs et peut-être aussi au rideau de pluie sur l’horizon. Les premières pluies les font se disperser et quitter le voisinage immédiat des mares, ce qui constitue un soulagement pour l’équipe de BT car cela met fin aux dégâts aux installations de pompage qu’ils sont obligés de réparer sans cesse.
Les éléphants ne sentent pas l’eau, c’est une croyance locale probablement infondée.

A Gurangwenya le paysage est totalement transfiguré depuis l’autre jour. La pluie de la semaine dernière (vendredi) a miraculeusement verdi tous les arbres, et coiffé les spectres bruns et desséchés de toupets verdoyants d’un délicieux vert pastel. Ce vert tendre du feuillage est légèrement teinté du roux des feuilles juste naissantes. Petite novæ de verdure que les cigales invisibles accueillent avec des ovations telles qu’on ne s’entend pas parler, entrecoupées de silences recueillis (elles soufflent un peu !) qui laissent un peu la place aux chants d’oiseaux.
L’herbe aussi, ici et là, commence à émerger. Steve me dit que parfois la germination provoquée par la première pluie est détruite par un rebond de sécheresse de deux ou trois semaines. Et la végétation n’a pas d’autre chance…

Un groupe d’impalas traverse la route nonchalamment.
Trevor est à l’heure. Nous faisons le tour du site. Steve et lui discutent la question de la tuyauterie d’alimentation entre la pompe et la mare, et la tranchée qui va l’héberger. La tranchée coûte ici 1$US le mètre creusé à la main (pas de mini-pelle !). C’est 20 à 50€ chez nous. Il en faut 400 m.

Retour à Sinamatella vers 9h15.
Discussion. Trevor mentionne la visite d’une délégation de la communauté européenne qui propose de restructurer entièrement le système des parcs nationaux au Zimbabwe. Ce que j’ignorais totalement. Il me fait aussi savoir qu’il a besoin de parler à Steve en privé. Vu ce que je sais de leur problème relationnel, ce sera, soit le meilleur – il cède aux exigences d’autonomie de Steve qui a décidé de partir, et Steve reste – soit le pire…, et Steve part. Je croise les doigts sous la table.
Je me retire donc un moment et je les laisse à leur affaire.

Nous partons ensuite vers 11h, après que Steve m’ait hélé et signifié la fin de la récré, pour faire le tour du secteur éligible au projet de zone protégée clôturée pour les rhinos noirs. La méthode a marché au Kenya et en Tanzanie, pourquoi pas ici. Superficie 14 km2, soit environ 15 km de clôture (électrique). Budget 150 k$US me dit Steve. C’est une somme évidemment, mais à cœur vaillant…
J’ai choisi la nacelle à l’arrière du Toyota, pour être moins confiné. Et Steve et Trevor peuvent discuter à l’intérieur.
Le contexte de ce projet est la réalité déjà mentionnée de la guerre pour la conservation des rhinos contre les braconniers, perdue sans armistice, douloureusement. Et ce n’est pas faute d’avoir mobilisé toutes les énergies disponibles dans le parc et au-delà pour assurer leur protection. Le territoire a surveiller est immense (secteur de Sinamatella = 1400km2, parc = 14400 km2 = 2 départements français) les rhinos sont très mobiles, et les braconniers aussi. Les 30 gardes affectés à cette surveillance ne suffisent pas à la tâche. La population de rhinos noirs est passée d’une vingtaine de rhinos en 2009 à 5 ou 6 aujourd’hui selon Steve. Nous ne sommes donc pas loin de l’extinction locale. Seul un projet radical peut permettre de maintenir une population minimum.

Assez long parcours où nous observons le même contraste entre paysages secs et nature déjà verdoyante. Sur la route de gros insectes volent partout. Je m’interroge sur cette prolifération. Steve me dira plus tard qu'il s'agissait des cigales. Nous en reparlerons plus loin.
Nous passons à Machambo, une très jolie mare proche de Sinamatella, pompée via le réseau électrique, en bordure de la zone concernée. Steve me signale une hyène que je ne vois pas. Dommage. Ma rencontre précédente avec cet animal intéressant et discret était en 2009, mission PU, alors que nous étions avec Brent pour le programme Lions. Une photo au vol depuis la piste en passant avec le véhicule.

Retour vers midi, bien secoué sur la nacelle – Trevor conduit comme le diable – et le cul mouillé par la sueur. Il fait bien chaud.
Trevor sort son casse-croûte et Steve n’improvise pas, déjeuner de brousse standardisé.
La conversation roule sur le fonctionnement du parc. La pêche est interdite au lac de Mandavu. Mais Steve y a compté jusqu’à cinquante pêcheurs, chacun ayant au moins 5 lignes à l’eau. C’est autant de moins pour les prédateurs naturels, et personne ne sait si ce prélèvement est un vrai problème. Faisons appliquer la loi proposé-je ! Oui me répond-on mais les pêcheurs sont noirs (et pauvres, non dit), et les touristes blancs (et pas pauvres, ibidem). Un racisme latent ambiant est à l’action, qui fait qu’une demande dans ce sens aux autorités du parc n’aboutira pas. Bon.

Ensuite nous abordons à ma demande le bilan qualitatif et prospectif du projet pompes et du partenariat Le Pic Vert – fondation Le Pal Nature – Bhejane Trust.
Et nous passons en revue les pompages installés depuis 2011 :
- Bumboosie-South (2011), l’ancêtre. Le moteur de la pompe est hors d’usage et le remplacer est un problème délicat car les moteurs triphasés étaient des fabrications spéciales Leroy-Somer pour Tenesol. Un moteur standard (127V US) fonctionnera mais sera forcément mal adapté (info du correspondant ex-Tenesol). Je propose qu’on garde l’onduleur en réserve pour Baobab qui est équipée du même système, et qu’on change l’ensemble onduleur-moteur-pompe, c’est une affaire de 2k€. Les panneaux solaires sont en bon état et opérationnels.
En outre le statut du forage n’est pas clair. Il faut le purger et vérifier le taux de recharge.
- Baobab (2013): situation idéale. Le pompage tourne bien et la mare a un succès fou auprès des éléphants et des grands mammifères. Lukosi va soulager la pression. L’hybridation est prévue, et pourrait être combinée avec Lukosi via une unité diesel mobile pour la flexibilité. A l’étude.
- Tshompani, comme nous l’avons vu, a un problème de sonde, récidiviste, mais mineur. Je verrai avec Lorentz en rentrant. Lorentz-Harare ne répond pas.
- Inyantue : ça tourne.
- Deteema, visitée vendredi dernier : ça tourne parfaitement.
- Lukosi, visitée mardi, tourne depuis fin septembre. Joli succès.
- Prochaine pompe, nous avons établi un classement des priorités :
1) un autre site le long de la rivière Lukosi sur les 16 km qui sépare l’actuelle Lukosi de la piste principale qui va de Sinamatella à Main Camp. Intérêt écologique et aussi touristique (cf rapport de mission aux partenaires).
2) Tshompani pan à quelques km du pompage existant pour répondre à la pression des éléphants.
3) Matijoni, site peu accessible à l’est de Lukosi, qui améliorerait la couverture du territoire et sanctuariserait un peu ce secteur.
4) Tenderli pan, entre Shumba et Tshompani, ou Umshlaousso, aussi entre Shumba et Tshompani.

Donc globalement le projet va bien. Les petites difficultés de vieillissement du parc ont une solution en cours ou en vue. Le problème de la maintenance va quand même croitre en demande avec le temps.

Pour le projet drone, le conditionnement du véhicule va commencer. Le drone est attendu incessamment. Il s’agira du dernier modèle du fabricant, très récemment sorti, et donc un peu en retard à cause d’une demande forte. Le stage de formation de Nick est en préparation. Trevor n’en dit pas plus. Il s’en va vers 14h30 après deux bonnes heures de discussion.

Pour la fin de mon séjour, nous avons convenu que Steve me conduira à Vic Falls dimanche et que nous irons faire un tour sur la piste qui suit le cours du Zambèze dans le parc de Zambezi que j’ai très envie de voir. Nous passerons la nuit à Lorries B&B (à mes frais) et il me conduira à l’aéroport lundi matin pour mon vol à 13h.

Fournaise. Il fait 34,5° dans ma chambre. Courte sieste étuvée.
Steve propose ensuite d’aller faire un tour à la mare de Machambo vers 16h30. Je lui dis en plaisantant que nous allons peut-être voir la hyène que j’ai manquée hier.
Nous y sommes en un petit quart d’heure. La mare est superbe. Canard à bosse (knob billed duck), échasses blanches, chevalier sylvain (wood sandpiper, espèce présente partout sur la planète sauf en Amérique du Sud), plein de tourterelles - du Cap, rieuse, emerauld spotted.

18h, il est temps de rentrer. Arrêt au restau du camp où j’ai invité Steve et Nick ce soir, pour choisir les plats.
Il fait 33,8° dans ma chambre. Douche en vitesse. Lessive. Puis restau. Le menu est réduit. Le restaurant est tenu par une seule personne. Fermé pendant des années, il est ouvert aujourd'hui et il faudrait qu'il le reste.
Nous y sommes avant 20h. Au cours du repas Steve nous confie que Trevor a rendu les armes, fait des excuses, et accepté qu'il agisse de manière autonome à Sinamatella quand lui-même (Trevor) s’occupe du reste (Zambezi, Kazuma Pan, Robins). Je suis ravi. Steve est soulagé car il lui fallait se trouver un job avant janvier (Sue est à Bulawayo pour ça), ce qui était loin d’être gagné. Et Save of Australia qui finance son salaire, va lui faire un contrat. Donc cette affaire que je voyais assez mal partie et dessiner un futur très incertain pour le partenariat sans Steve, se termine bien. J’espère que ce n’est pas provisoire.
Trevor est un entrepreneur très dynamique, infatigable, toujours sur le terrain, mais un patron sans nuance, entier, qui décide de tout, qui n’a pas l’habitude qu’on discute ses décisions, qui ne délègue rien, abrupt sans être vraiment brutal. Mais le fait qu’il ne soit pas socialement le partenaire idéal n’est pas capital, même si c’est parfois assez peu plaisant. Donc il faudra faire avec, dans l’intérêt d’un projet dont le succès ne se dément pas. Mais je suis quand même un peu préoccupé pour l’avenir après cet orage.

De retour dans nos pénates, nous prenons le café sur la terrasse de Steve et Sue. De nombreuses cigales tournent autour de nous dans la lumière. Un gecko fulgurant s’empare de l’une d’entre elle et stationne sur le mur avec sa proie dans la gueule, semblant bien embêté et ne pas savoir où aller consommer ce repas presque gros comme lui. Je fais des photos d’une cigale posée à coté de moi, avec mon iphone.
En discutant la comparaison de cette petite invasion de cigales avec le film d’épouvante vécu en 2013 avec le punaises (cf journal 2013), Steve me raconte que des mois après, chaque fois qu’il prenait un livre sur l’étagère, il en tombait encore une grappe. Sacré mauvais souvenir.

21h30. Soirée terminée. Le ciel est magnifique. Des nuages importuns sur l’horizon nous masquent les pointeurs de la Croix du Sud. Mais Orion, somptueuse, ascendante, plastronne avec éclat. Bizarrement elle semble plus grande qu’on ne la voit en France. La bière sans doute.
Il fait 32,2° dans ma chambre. Une cigale s’est introduite par l’imposte grande ouverte, et tourne en rond bruyamment mais sans mettre le turbo heureusement, rebondissant d’un rideau à l’autre. J’espère qu’elle ne va pas "chanter" toute la nuit. Elle n’a pas chanté.

Vendredi 18 novembre -
Réveil 4h30. Mal rendormi. Gamberge somnolente et méditation agréable. La cigale se réveille aussi vers 5h, et percute mon oreiller quelque part, mais se rendort sans doute. Je me lève à 5h40.
Les oiseaux et les soldats ont commencé à chanter vers 5h. Un oiseau lance un appel en bruit de porte métallique qui grince. Les nouvelles recrues entonnent leurs chants de troupes, sympathiques – un appel du soliste, guerrier peut-être, auquel répond le chœur des braves, sur un motif musical simple, assez typique et plutôt agréable. Ils passent au trot, par fournées sur la piste derrière la maison.
Je tire le rideau de l’imposte. Le soleil juste levé m’observe à travers les arbres. Je joins mes mains et je le salue en offrant mon visage à sa bienfaisante lumière - impression soleil levant ou photons ordinaires des matérialistes irréductibles et réducteurs, irrésistible marée dorée qui traverse mes paupières comme Alice le miroir, et asperge joyeusement mon âme crédule et encore endormie, radieux commencement du jour, et indicible bonheur de vivre. C’était ma minute de mysticisme.
Je sollicite le robinet du lavabo qui me répond une fois de plus par le mépris de quelques grossiers borborygmes. Recours à la réserve en bonbonnes donc, pour ma toilette de chat.

Au petit dej un pic (3 espèces présentes ici) passe sur le bain-douche, dont je mets l’image dans ma petite boite, puis un gobe-mouches local assez semblable au gobe-mouches gris européen.
Il fait 30° dans ma chambre à 8h. Ce jour va être torride sans aucun doute.

9h - En prenant la route nous croisons Nick qui rentre d’une sortie painted dogs (lycaons) avec Washington, un naturaliste du Painted Dogs Conservation Project. Cette meute dont des membres portent un collier radio, est sortie de la portée de l’antenne radio, et ils ont essayé de rétablir le contact. Sans succès.

Route vers Mandavu pour un comptage dans le pentad local du projet SABAP2, qui compte Mandavu et Sinamatella a ses frontières extrêmes.
Arrêt en route pour la rattling cisticole et le little bee eater probablement présents dans ce biotope. Mais silence total. Rien ne bouge. Pas un piaf en vue. Le soleil me brûle les mains. Un temps à ne pas mettre une plume dehors.

A Mandavu nous contournons le campement et son aire de pique-nique pour prendre une piste étroite qui longe la berge jusqu’à l’est du lac. Un petit troupeau de buffles s’éloigne. Quelques koudous s’approchent. Un waterbuck (cob Defassa) inquiet, s’arrête en nous voyant, et hésite à s’approcher plus. Un jeune hippo l’air fatigué patauge à la limite de l’eau qui semble lui être interdite - expulsé de la communauté par les vieux mâles dit Steve, et condamné s’il ne pleut pas bientôt. Les hippos sont des animaux féroces et absolument redoutables. Beaucoup d’oiseaux sur la berge et dans l’eau : deux jabirus superbes, une demi douzaine de cigognes à bec jaune, grandes aigrettes, oies d’Egypte, canards à bosse, hérons cendrés, sternes, et limicoles divers.
Un groupe de pintades est venu boire pas loin de nous. Photos évidemment.
Nous passons un long moment à identifier les piafs du secteur. Un martin pêcheur pie chasse et pose complaisamment. J’en fais quelques photos. Je me brûle les coudes sur le capot du pick-up. Un héron Goliath pêche à l’écart. Steve nous déplace pour accéder à un vague promontoire d’où je pourrai approcher le Goliath un peu plus près. Ça marche assez bien mais le petit géant me voit et se déplace.
Ce promontoire est, forcément, un lieu de pique-nique et il est jonché d’ordures diverses, canettes et bouteilles de bière, sacs plastiques, etc.. Je dis à Steve qu’en un quart d’heure on pourrait faire le ménage et enlever 95% des ordures. Sitôt dit…, on s’y colle. Tout dans la benne du pick-up en un quart d’heure. Nous remplirons la brouette des gardes en passant au camp (photo).
Café sur la plateforme d’observation. Beaucoup d’hirondelles (rustiques et africaines) et de sternes.

Il est 11h. Route vers Masuma. Nous croisons un véhicule de tourisme à baldaquin de Wilderness Safaris dont le chauffeur dit à Steve qu’il y a un groupe de lions à Masuma. Nous y passons. Un groupe de femelles et de lionceaux est étalé à l’ombre sous un buisson. Un mâle est seul un peu plus loin. Un autre mâle est seul aussi, chacun sous son buisson. Ils nous ignorent superbement comme toujours. Je mets leurs images dans mes petites boites.

Nous filons ensuite sur le site de la nouvelle pompe solaire dont la tranchée du tuyau de sortie intercepte à une vingtaine de mètres celle existante de la pompe diesel, qui est là depuis 30 ans, quelque part. La trace de cette dernière est indiquée par l’absence de végétation. La localisation est faite par interpolation géométrique entre pompe diesel à un bout et mare à l’autre bout (100m entre les deux). La vague dépression le long de cette éclaircie constitue un indicateur complémentaire crédible. Le but du jeu est de raccorder les deux tuyaux. Il faut mettre au jour la canalisation ancienne pour le raccordement, et auparavant mesurer son diamètre pour le Té de raccordement. Fastoche n’est-ce pas ? La terre est du béton, il n’y a pas un poil d’ombre et le soleil est juste accablant. Totale fournaise.

13h30 - Déjeuner sur la plateforme d’observation que nous rejoignons en voiture. Il faut contourner largement la mare sur 1-2 km. Menu habituel, après beaucoup, beaucoup d’eau.
Parlote. Steve est d’accord pour dormir à l’hôtel dimanche soir. Nous partirons dimanche matin et nous irons faire un tour dans le parc Zambezi dans la journée, en empruntant les pistes qui longent le cours du Zambèze . Il m’emmènera à l’aéroport lundi matin (vol à 13h pour Joburg). Je collerai un message à Lorrie ce soir. Il me fait valoir qu’il y a des établissements très correct et moins cher que Lorrie. Sa chambre de guide sans clim est à 50$US avec petit dej costaud. Donc abordable dans notre cas. Et puis j’aime bien chez Lorrie, et l’ambiance de cette pièce permanente du théatre de la vie réelle que j’échantillonne touts les 2-3 ans, avec ses personnages étranges, m’intéresse beaucoup, un peu délétère, vaguement glauque, très "Tennessee Williamsienne".

J’apprends que le panneau solaire cassé de la pompe principale hybridée n’empêche pas l’ensemble de fonctionner. Personne n’avait testé jusque-là. Ils ont dépensé une petite fortune en gasoil pour rien. Mais cela n’empêche pas qu’il faut résoudre le problème du raccordement de la deuxième pompe solaire sur la canalisation d’alimentation de la mare.
Nous y retournons après 14h30. Cagnard terrible. Nous jetons l’éponge après une vingtaine de minutes. Nick et son équipe s’en chargeront lundi. Ouf. Vite à l’ombre du grand ébène africain pas loin, et de l’eau, beaucoup d’eau.
Un calao à bec jaune passe. Inhabituel, mais nous sommes près de la limite des aires de répartition entre bec rouge (zone de montagne, rocaille, et biotope qui va avec) et bec jaune (zone de sables du Kalahari, écosystème différent).
Il y a des ossements un peu partout dans un large périmètre autour de la mare.

Retour sur Sinamatella. Nous roulons depuis cinq minutes quand, "Leopard !". Je le vois, devant sur la gauche, en même que Steve s’exclame. Il file derrière une buisson et s’aplatit, reste ainsi un court moment, puis se relève, nous observe, tourne un peu la tête d’un coté et de l’autre. Steve a arrêté le Land Rover. Impossible de l’approcher. Nous l’observons avec bonheur à travers les branches qui le dissimulent. Finalement il s’éloigne et disparait. Beuh ! Pas de photo, dommage, mais je suis ravi quand même.

Sinamatella 16h30 – Je suis mort. Encore deux grands verres et vite la douche. 37° dans ma chambre.
Micro sieste chronométrée de 15’, puis lessive de quelques fringues.
Et enfin bière sur la terrasse. Steve me dit que pendant la saison des pluies ils ont souvent des pannes d’électricité, d’où le fil qui pend du plafond pour suspendre un éclairage thermique. Ça me donne une idée de cadeau.
Coup d’œil sur la plaine : l’éléphant d’hier est revenu boire au même trou de la rivière Sinamatella.
18 :30 Le soleil se couche et ma bière tiédit à une vitesse folle.

Diner, Shepherd stuff, genre Parmentier non gratiné, en meilleur. Nous parlons clôture (rhino) et corruption, l’une supportable, l’autre pas, et endémique. Je ne résiste pas à une bière supplémentaire avant de quitter la terrasse.

Pendant que je rédige mes notes une cigale entre en "hurlant" dans la chambre et me fait quasi bondir. Pas le temps de l’attraper pour la mettre dehors. J’éteins à 23h30. Je n’ai pas sitôt la tête sur l’oreiller que la cigale toute proche émet deux brèves protestation stridentes. Je rallume. Elle est juste derrière le sommet de mon oreiller. Je saisis la bête à pleine main, et je la vire manu militari par l’imposte.
Et je dors.

Samedi 19 novembre -
Bruits domestiques à 5h30. Je sors du lit à 6h. Le soleil est masqué par les nuages et le vent souffle assez fort pour gonfler le rideau de l’imposte. Pluie en chemin ? Espérons. J’ai une pensée pour ces milliers d’animaux piégés dans la fournaise d’hier.
Steve me dira que le vent ici n’annonce pas la pluie. Quatre jours déjà qu’elle devrait être là.
28°2 dans la chambre. Pas trop dur. Mais je suis desséché comme un vieux hareng saur.
Le vent à tortillonné ma lessive d’hier soir autour du fil à linge. Mais elle est sèche.
Le tropical boubou lance son huu-huu-huu sonore immanquable.
Au petit dej, un juvénile de loriot d’Europe passe boire un coup (photo). Ils nichent ici ?

8h – Steve veut remplir l’abreuvoir des piafs avant de descendre à l’atelier. Je m’en charge. Rempli plus tôt ce matin, il est déjà à sec. Les clients assoiffés sont là dans la minute qui suit. D’autres ne quittent pas la fournée de pain et de miettes qui leur a été livrée plus tôt au milieu de la cour. Veinards. Steve’s D&B (Drink and Breakfeast).

8h30 – Nous partons après un bon café. Passage chez les gardes du parc pour le redéploiement des patrouilles sur les sites des mares. BT subvient aux insuffisances de l’administration du parc en transportant sur place la relève et son intendance, et en ramenant les gardes qui ont terminé leur faction. Ils partent pour 12 jours de brousse. Comme d’habitude dit Steve, ils ne sont pas prêts. Agitation molle chez les gardes, qu’on souhaiterait fébrile. L’un d’eux passe devant moi, tenant à pleine main un gros morceau de viande qu’il va bourrer dans un sac qui en contient déjà un gros volume, à l’arrière du pick-up. Je m’interroge sur la conservation de ce stock. Il fait déjà presque 30°.
Je négocie une photo avec une garde réticente, par coquetterie peut-être (cf photos).
Nick discute avec les gardes. Il parle couramment le ndebele et comprend le shona. Il a grandi dans cette culture. En fait me dira Steve, il se considère comme un noir à peau blanche.
Un garde perfore maladroitement un sac de farine qu’il transporte, avec le canon d’un fusil automatique posé contre un muret, et la farine se débine. Ensuite il faut encore passer à certains domiciles. Un garde se défile en courant. Pas envie de partir me dit-on. Nous passons devant l’habitation où Emma (qui fait notre ménage) vit avec son enfant, une hutte de tôle, cylindrique, pièce unique d’une quinzaine de m2. Elle est entourée de quelques potées de bougainvilliers. Dure vision néanmoins. Elle est fermée. Emma est à la pêche sans doute, pour améliorer son ordinaire. Excellente pêcheuse me dit Steve.

J’aperçois en roulant une congrégation de vautours dans un arbre mort, ce qui signe la présence d’une carcasse. Steve interroge les gardes. On est au courant disent-ils.
- C’est quoi cette carcasse ?
- Un éléphant.
- Allons voir.

Route vers Tshakabika. Des gouttes sur le pare-brise.
Beau parcours en forêt. Sous bois très ouvert et lumineux. Nous traversons de multiples cours d’eau à sec, chaque fois sur un matelas de caillasse vaguement entassée au fond du lit. Le Land Rover ne lève même pas un sourcil.
Souvent, il faut contourner un arbre tombé en travers de la piste. C’est presque une culture ici, on ne dégage pas l’arbre tombé, on le contourne, alors qu’en général il faut une vingtaine de minutes pour tronçonner un arbre de la taille de ceux qu’on rencontre et dégager la piste. J’ai posé la question. Les gens sont trop occupés ailleurs.

Le camp domine le cours de la rivère Tshakabika tout près de son confluent avec la rivière Gubombili. Le site est beau, un peu surélevé, et domine la rivière (à sec). Quatre ou cinq milans à bec jaune tournent au-dessus du camp.

Nous laissons les gardes un moment, le temps d’aller voir les sources chaudes proches. La piste qui nous y mène est la route directe vers Inyantue, mais en mauvais état dit Steve. Quand on connaît celles qui sont en bon état, on imagine…

Les sources sont réparties dans un vaste lit de rivière qui court sur un grand socle rocheux.
Nous sommes accueillis par des vautours africains (white-backed) perchés sur les restes de la carcasse d’un beau koudou mâle, dont les bois impressionnants nous font face. Une autre carcasse de koudou, en même état, plus petite, gît un peu plus loin. Ça sent l’embuscade. Il y a des ossements un peu partout dans le secteur. Les lions sont à la fête ici aussi. Mais où ne sont-ils pas à la fête ?

Je me souviens qu’il y avait dans la plaine de Sinamatella deux magnifiques acacias, emblématiques de la brousse Africaine, dont la ramure en parasol offre une ombre généreuse aux girafes et aux antilopes, et que j’ai beaucoup photographiés. Je ne les vois plus. J’interroge Steve. Les éléphants les ont abattus. Trop triste. On ignore pourquoi les éléphants se plaisent à casser les arbres.

Vers 17h le vent baisse. Coup d’œil sur la plaine avec Steve. Deux groupes de zèbres se mettent à fuir au galop vers l’est avant de ralentir sans changer de direction. Interrogation. Le vent leur aurait-il apporté des effluves préoccupantes ? Examen attentif de l’ouest de la plaine. Les lions arrivent, lentement de leur pas d’apparence débonnaire, en vague file indienne, peu ordonnée. Les lionceaux jouent tout en marchant. J’en compte dix, Steve douze.

Dîner en tête à tête avec Steve, car Nick regarde le match Zim-Afrique du Sud au restaurant-café. Steve m’informe que l’organisateur d’une manif prévue demain à Harare, contre la corruption, a été enlevé par des inconnus et retrouvé nu et bien battu au bord d’une route. Son frère lui, a disparu l’an dernier et n’a jamais redonné signe de vie. Sa photo aux mains de la police a circulé sur l’internet. Il a fui à l’étranger disent les autorités. Nous parlons donc politique, état policier, arbitraire et corruption, endémiques ici.
Le ministère et le gouvernement sont devenus hystériques l’an dernier après l’empoisonnement d’une mare au cyanure par des braconniers, qui a entrainé la mort de plusieurs dizaines d’éléphants et créé un scandale international. Il a voulu en rétorsion déplacer tous les employés des parcs nationaux, mais il a dû s’arrêter à la moitié, faute de l’argent nécessaire. Thinkwell, le fantastique pisteur de rhinos qui trouvait un pipi de rhino noir en moins de 15 minutes dans un rayon de 200m (cf journal 2009), était de la charrette. Il est aujourd’hui à la pêche dans le lac Kariba. Déprimant.

Steve refuse mordicus que je paie mon séjour. J’ai payé les courses d’intendance pour la semaine et je paierai les frais d’hôtel et de repas dimanche. Et j’enverrai un colis de remerciement.

21h30 – Nick arrive, radieux. Le Zim a gagné. Steve jubile car, je ne sais plus quel pays de la couronne britannique, l’Angleterre je pense, a gagné au cricket contre l’Inde cet après-midi, ce qui l’a fait sauter de joie. So British !

Il fait 29° dans ma chambre. Je fais mes valises. J’ouvre le macbook pour jeter un œil sur les photos. L’icône du disque dur secondaire (carte format SD, 128Go) a disparu du bureau. Mémoire inaccessible. Grosse frayeur. Je réinitialise le mac. Tout redevient normal. Ouf !
Mais trop fatigué pour poursuivre.
Au lit.

Dimanche 20 novembre -
Nuit calme et chaude. Réveil vers 3h, sommeil bizarre ensuite. Je me lève à 5h40. Chargement des photos des derniers jours sur le mac. Bouclage de valises et sac photo.
Il fait 28°. Le temps est couvert et lourd. De gros congestus bourgeonnent à l’horizon.
6h – je vais saluer la plaine de la Sinamatella. Et j’observe un jeune buffle solitaire occupé à paître en se déplaçant doucement vers l’ouest. Aucun autre buffle à l’horizon. Perdu peut-être dans la fuite devant les lions cette nuit. Mais pas de lions non plus. Mystère. Épilogue probable d’un drame de la nuit.
Il y a foule chez les pintades. Un couple d’aigles ravisseurs me passe sous le nez.

Nous partons un peu avant 7h après un petit déjeuner expédié.
Il pleut lorsque nous passons l’entrée du parc. Il faut bâcher les valises.
La traversée de la mine de charbon à ciel ouvert est spectaculaire. Des foyers de combustions sont allumés un peu partout dans l’affreux chaos du paysage dévasté, ajoutant à son aspect infernal. Steve m’explique qu’il s’agit bien de combustion spontanée et que c’est un vrai problème car le phénomène peut survenir n’importe où et prendre des proportions importantes (problème universel dans ce type de mine en fait, cf internet).
A Hwange ville nous faisons le plein, puis nous passons chez Nick porter à sa femme 100$ dont elle a besoin pour inscrire sa fille à l’école pour la rentrée, l’établissement ayant exigé cette somme, à défaut de laquelle pas d’inscription. Ils habitent la "grande banlieue" de Hwange-ville. Nous rejoignons la route de Vic Falls par un raccourci qui longe un ranch immense dont Steve me dit que ses propriétaires ont été expulsés sans compensation en 2002 après le vote de la loi de redistribution des terres qui les obligeait à quitter leurs exploitations, et que le gouvernement Mugabe a ensuite donné le ranch à une entreprise chinoise, qui semble-t-il n’en fait pas grand chose. Cette politique a été un désastre pour le pays qui a vu s’effondrer sa production agricole dans les années qui ont suivi, les gens qui ont repris les domaines n'ayant pas les compétences ou les moyens financiers ou les deux pour une exploitation efficace des terres agricoles.

Sur la route de Vic Falls nous longeons un autre ranch sur des kilomètres, immense. Steve me raconte l’histoire du ministre gourmand qui ne dissimulait même pas sa corruption et son avidité à accumuler des biens immobiliers. Il était le seul ministre d’une ethnie qui devait avoir un représentant au gouvernement, donc pas limogeable. Il était passé dans plusieurs ministères où il s’appropriait tout ce qui passait à sa portée. La seule solution qui avait été trouvée par la présidence pour le neutraliser a été de lui confier le ministère de l’indigénisation où il ne pouvait plus rien voler. L’histoire raconte qu’un jour en passant devant un très bel immeuble, il fait arrêter son véhicule et dit à son assistant qu’il veut acheter cet immeuble, a quoi l’assistant répond que ce n’est pas possible. Fureur du ministre qui demande pourquoi. Parce que vous en êtes déjà le propriétaire Mr le ministre !

A Vic Falls vers 10h, nous passons en vitesse prendre de quoi manger à midi dans un supermarché (sandwich, muffin).
Steve donne un dollar au jeune qui joue les gardiens de parking. Il le connait bien, et me dit qu’il a une maladie grave, sans savoir laquelle exactement. Effectivement il a une mine terrible et l’air d’avoir du mal à tenir sur ses jambes. Et personne ne s'en préoccupe. Et nous filons en laissant le jeune homme à son parking, sa solitude, et sa probable fin prochaine. Et je n’ai pas le courage de proposer à Steve qu'on fasse quelque chose pour ce gamin. Je pars demain et le parcours d’embûche est sans aucun doute à une échelle de temps bien au delà de cette durée, si tant est qu’une telle entreprise puisse aboutir. Pauvre justification. Bref je me sens mal.
Et nous filons chez Lorrie déposer nos bagages. Elle nous donne nos chambres. J’ai déjà occupé en 2013 celle qui m’est dévolu. Mais ce sont des chambres normales, pas les chambres de guides, bien moins chères, que j’avais demandées (50$ vs 90$). Mais je n’objecte rien, soucieux de ne pas offenser. Ensuite cap sur l’entrée du parc de Zambezi à un quart d'heure de voiture pour une petite exploration de la rive gauche du Zambèze.
Steve connait et salue le personnel administratif de l’accueil et les gardes en faction. Il a vécu dans le parc plusieurs mois.

Nous prenons la piste un peu après 11h. Il n’a pas plu ici depuis très longtemps. Le milieu est lunaire et lugubre sur des kilomètres, jusqu’à Boulder pass, vague col rocailleux après lequel le paysage s’améliore nettement. Nous faisons quelques haltes sur des points d’observation qui dominent le fleuve.

Arrêt pour déjeuner vers 12h30 près du confluent de la rivière Siansimba sur un site splendide. Une plateforme sous de grands arbres domine un bras du fleuve bordé par une belle plage de sable. C’est là que Steve, Sue, et les enfants ont campé pendant trois ou quatre mois lorsqu’il s’occupait de la restauration des pistes du secteur quand BT a entrepris de remettre le parc en état de fonctionner. Il en a un excellent souvenir, terni évidemment pas le drame qu’il m’a déjà raconté au cours duquel un jeune de l’équipe a été une nuit tué et dévoré par un crocodile.

Puis nous visitons les autres points de vue sur le fleuve : Chomunzi lookout, Tsowa lookout, etc.., et nous croisons la route d'une famille de phacochères avec des quasi nouveaux nés, d’un balbuzard pêcheur, d’un guib harnaché (bushbuck), d'oies de Gambie(spur-winged gosse), de vanneaux du Sénégal (african wattled lapwing), francolin huppé (crested francolin), aigle martial, œdicnème (dikkop), autour chanteur (chanting goshawk), et d’autres encore, non notés.

Et nous butons dans la limite ouest du parc.
Le retour est un peu morne. Le ciel est gris. Un babouin seul au sommet d’un grand arbre nous ignore superbement. Un autre balbuzard passe.

Le wifi est coupé lorsque je veux appeler Magali vers 21h30 (20h30 à la maison). J’éteins après avoir vainement essayé d’aborder la lecture d’une 3ème page.

Lundi 21 novembre -
Emergence vers 4h30. Service technique, puis vague méditation, sommeil du pauvre, et finalement debout à 6h.
Toilette, valise, rédaction.
Petit déjeuner avec Steve à 7h. Evocation de la météo comparée ici et en France avec trois climats dominants qui s’affrontent et qui font des météos totalement différentes à 200 km de distance. Ici il fait le même temps à Bulawayo qu’à Vic Falls. Et nous parlons des mares une fois de plus.

Un peu avant 10h j’appelle Magali en vitesse. Tu vas trouver la France en émoi dit-elle, c’est Fillon ! Cette échéance m’était totalement sortie de l’esprit, chassée loin derrière l’horizon de la belle savane par les lions et les éléphants, et le grand ciel d'Afrique. Je suis sans voix. Sarko et Juppé jetés aux primaires de la droite. Heureusement que je suis assis. Ce n’est pas une bonne nouvelle évidemment, même si aucune option ne pouvait en être une pour moi anyway, mais certaines sont pires que d'autres. On va avoir droit à une jolie marée archi conservatrice néolibérale bien rigoureuse, dans la logique du bonhomme, s'il est élu, et il a toute ses chances dans l'état où est notre gauche. A nos rapières compagnons citoyens ! Va falloir ferrailler, pour la bonne cause. Poursuite du glissement progressif du futur, après le désastre aux US.

Je règle la note des chambres. Lorrie nous donné des chambres normales, assez luxueuses, alors que je lui avais demandé des chambres « guides » bien moins chères et très confortables néanmoins, mais sans la clim que je n’utilise jamais. Mais la facture est celle de l’option demandée : 120€ pour Steve et moi, avec diner et petit dej (full English) et bières et whisky. Merci Lorrie !

10h40 - Je lui claque la bise et je serre la pogne de Clive (hmm), et de Georges, cordial, qui ne va manifestement pas bien (86 ans) et qui me dit "au revoir !" en français dans le texte, presque sans accent.
Nous passons ensuite saluer Trevor à son bureau, à sa demande, et nous le trouvons à l’entrée de ses bureaux juste comme il revient de Chamabonda pour je ne sais quelle intervention. Congratulations d’usage. We keep in touch !
En route Steve me raconte les astuces sordides des flics endémiquement corrompus pour justifier des prunes aux citoyens sur la route. Méfiance.
Nous sommes très en avance à l’aéroport, ce qui permet à Steve d’être libéré plus rapidement.
Peu de monde à l’enregistrement pour mon vol. Je chasse mon hôte à regret. Sincères échanges. Je prévois de leur faire un colis pour Noël.

Pas fait un tour de boutiques de Vic Falls, ni un tour aux chutes. Bien ainsi. J’ai déjà fait, et je n’étais pas là pour ça. Et la maison est pleine.

Le nouvel aéroport est pimpant, moderne, lumineux. Je le trouve très agréable. A l’exception du parking qui est planté de boutures de 50 cm qui ne feront pas d’ombre avant 15 ans.
Enregistrement en douceur, et première étape de la séquence contrôle des bagages, mal nécessaire peut-être. Boutique sans intérêt.
Salle d’embarquement vers 12h15. Rédaction de mes notes de terrain.

Un gros groupe de français débarque. Touristes de Transunivers qui arrivent de parcourir les sites touristiques d’Afrique du Sud et du Zimbabwe, sans avoir parlé à aucun citoyen local me disent des voisins de sièges en salle d’embarquement. Ils ont l’air plutôt contents néanmoins.

Embarquement. Dans la cabine de l’avion, interpellations bruyantes et rires gras des mêmes me rappellent notre culture commune, et cette scène très ancienne de ce mufle hors de lui qui faisait scandale à JFK, parce qu’il n’avait pas pu avoir son truc hors-taxe, en insultant l’Amérique et ses citoyens, qui m’a fait affreusement honte, et que je n’avais pas eu le courage de remettre à la place qui lui revenait. Petite lâcheté que je n’ai pas oubliée. Moindre cadavre dans le placard dédié.
Je me suis retourné sur mon siège pour un regard appuyé à l’un des braillards, qui a compris qu’il dérangeait et qui s’est tu ensuite, merci à lui.
Avant cette scène, à l’embarquement, en traversant les 1ère classes (ou business), je remarque une femme qui fait des réussites sur son bel ipad. Grande écharpe de soie (hermès ?) sur les épaules, vêtements de luxe, élégance très voyante, multiples bracelets d’or aux poignets. Lui coté hublot, chapeau sur la tête, long cheich autour du cou, noué en double à la chamelier, fringues de luxe de broussard de salon, est vautré sur son siège, l’air de s’ennuyer avec l’emphase ostentatoire de l’homme qui en a les moyens. Échapper à l’ennui est un privilège que nul, si riche soit-il, ne peut s’acheter.

Vol barbant. Le café fait patienter. Trois heures de correspondance à Joburg. Lecture & rédaction. Le service sur le vol vers Londres fût moins calamiteux qu’à l’aller.

Mardi 22 novembre, 5h – Tarmac de Londres Heathrow. Interminable et assez lugubre parcours en bus depuis l’avion jusqu'au terminal, dans l’aube grise, à travers un labyrinthe de bâtiments, pistes, hangars sinistres, que je subis un peu hébété, debout, au bout d’une courte nuit assis. Les autres passagers n’ont pas l’air plus vaillants.
Surprise, le hall international est une ruche bourdonnante. Toutes les boutiques hors taxes sont ouvertes à 6h du matin.
Bizarre, je me souviens qu’avec Ariane en 2013, tout était fermé à cette heure-là. C'était un dimanche matin sans doute. Sunday is closed !
Je me précipite vers les étalages de whisky, et après examen attentif des propositions et mure réflexion, j’attrape deux flacons de Speyside : Glenrothes, que je connais, et Longmorn que je vais découvrir. Surtout ne pas chercher la bonne affaire à Heathrow – elle n’existe pas – mais plutôt les nectars non exportés chez les froggies.

Interminable traversée du contrôle des bagages. Aaargh ! à la sortie du scanner mon bagage cabine est implacablement basculé dans la file des bagages à contrôler manuellement. Devant moi il y a une portugaise qui arrive de Shangaï et qui voit ses trois packs de trois cannettes de Tiger (boisson énergétique ?) dézingués avec application, et chacune des neuf cannettes soigneusement pesée sur une balance de précision, puis le tout réemballé en mode «vite, au suivant !». La victime ne perd pas son sourire. La jeune préposée qui officie est de glace. Le suivant c’est moi. Impitoyable, elle sort tout le contenu de ma trousse de toilette, qui contient plein de petits flacons qu’elle examine un à un. Et je découvre que j’ai laissé dans cette trousse un petit ciseau, qui aurait dû être dans le bagage enregistré. Juste un peu plus long que la jauge qui définit la taille maxi autorisée. Too bad ! il finit dans la corbeille des confisqués. C'est le sort que connut aussi jadis mon cher couteau suisse, dans les corbeilles d'Air France, alors que Korean Airlines une autre fois me l'a gracieusement transporté jusqu'à ma destination. Et la petite fée impassible du contrôle me libère avec mon vrac. Bof. On a vu pire.

Le vol de Lyon n’est pas plein. J’ai une fenêtre. Le jour se lève. La terre d’Albion porte sa coiffe de nuages ordinaire, comme ma grand-mère quand elle partait pour la messe. Mais chance, le couvert nuageux s’ouvre juste à l’approche de la côte de Normandie, que le premier soleil inonde avec bienveillance de sa lumière dorée. La Manche est d’un bleu profond perlé du blanc de la houle qui moutonne, ce qui atteste d’une bonne brise là en dessous, et les falaises sont ourlées du même blanc de l’écume des vagues qui battent à leurs pieds. Plus loin la terre est habillée de son costume d’Arlequin, patchwork de parcelles de cultures brodé de haies et de bosquets d’un vert sombre, qui semble ignorer l’automne, et magnifié par la lumière du matin. La Seine découpe le revers de cet habit de fête et déroule ses derniers et voluptueux méandres, avant de s’étaler étourdie en son estuaire paresseux qu’engloutit à la fin l’océan. Alors le ciel autour de l’avion s’embrume à nouveau rapidement, et le brouillard est total dans la minute qui suit. Nuages ensuite jusqu’à Lyon St Exupéry. Et enfin les derniers contrôles. Mon bagage a suivi.

Magali est assise, plongée dans le Libé du jour, quand je sors dans le hall d’arrivée.

A midi je fais le tour du potager pour voir si mes scaroles ont prospéré.

St Jean le 2 décembre 2016 fin d'assemblage du document le 11 janvier 2017

- Épilogue -
J'ai envoyé à Steve pour Noël un colis avec papillotes, miel de mes ruches, champagne, littérature, et un ensemble d'éclairage solaire avec batterie et ampoules LED 12V, pour leur éviter à lui et Sue les soirées à la bougie pendant les pannes d'électricité fréquentes qui émaillent la saison humide là-bas, et qui peuvent durer des jours. Sylvie Pons de Makila Voyages, qui allait passer comme chaque année la fin de l'année à Vic-Fall et Hwange, a bien voulu prendre le colis en charge comme elle l'avait fait à deux reprises pour des pompes de rechange il y a deux ans. Steve et Sue ont eu leur colis début janvier.